O Monumento Que a Maioria dos Visitantes Ignora

Já vi centenas de pessoas atravessarem a Stari Most, telemóvel na mão, a fazer fila para a mesma fotografia que toda a gente tira a partir dos mesmos três pontos. Depois seguem para Kujundžiluk, compram um jogo de café em cobre, comem ćevapi, e vão-se embora. Nada de errado nisso. Mas quase nenhum sobe a colina, quinze minutos dali, para ver o único lugar em Mostar que realmente explica algo sobre a forma como esta cidade pensa o seu próprio passado.

Refiro-me ao Cemitério-Monumento dos Partisans.

Um monumento construído para uma guerra diferente

É fácil assumir, dado o quanto a guerra de 1992-1995 domina a forma como os estrangeiros falam de Mostar, que qualquer memorial nesta cidade tem de ser sobre esse conflito. Este não é. O cemitério homenageia combatentes jugoslavos Partisans da Segunda Guerra Mundial, e foi desenhado pelo arquiteto Bogdan Bogdanović, inaugurado em 1965 — décadas antes da guerra cujos vestígios a maioria dos visitantes chega aqui meio à espera de ver. Essa distância importa.

Confundir as duas guerras é um dos erros mais fáceis de cometer nesta cidade, e já ouvi guias fazê-lo, quanto mais turistas a trabalhar a partir de um parágrafo de guia de viagem e de um documentário meio esquecido. Se quiser a história mais longa de quem está sepultado aqui e do que o local realmente contém, isso conta-se melhor noutro lugar. O que quero argumentar é mais restrito: que esta colina merece estar na mesma curta lista que a Stari Most, e atualmente não está, por razões que nada têm a ver com o que é realmente estar lá.

Porque fica de fora

Três razões, tanto quanto consigo perceber. Primeiro, é a subir, e a maioria dos roteiros em Mostar é construída à volta de um percurso plano entre a ponte e o bazar, que preenche uma tarde e parece completo. Segundo, não vende nada — sem bancas de recordações, sem esplanada de café, sem nenhuma âncora comercial óbvia a puxar o fluxo de pessoas naquela direção. Terceiro, e acho que este é o verdadeiro motivo: não encaixa na história com que a maioria chega.

Os visitantes chegam a Mostar preparados para uma narrativa específica — uma ponte destruída em 1993, reconstruída, reaberta, uma cidade dividida pela guerra. O Cemitério dos Partisans interrompe essa narrativa em vez de a completar. Pede-lhe que segure na cabeça duas histórias diferentes — uma de meados do século, outra dos anos 1990 — e a maioria das pessoas numa excursão de um dia a partir de Dubrovnik ou Split simplesmente não tem apetite, nem tempo, para isso.

Diria que esse é exatamente o motivo para ir.

O que Bogdanović realmente construiu

Bogdanović não estava a decorar uma colina com lápides em filas. Construiu uma paisagem simbólica em socalcos — cantaria geométrica, elementos de água, linhas de vista cortadas deliberadamente em direção à cidade lá em baixo — que se lê mais como escultura abstrata do que como um cemitério convencional. É o tipo de local onde a arquitetura fala por si, e recompensa quem abranda em vez de fotografar em movimento.

Fique no topo e terá um dos melhores pontos de vista sobre o bairro antigo, sem a multidão que se junta em o percurso a pé pela cidade velha e pela sua mesquita. Já fiz a subida a diferentes horas do dia, e o silêncio faz parte da experiência — consegue ouvir a cidade em vez de estar dentro do seu ruído.

A questão do estado de conservação, resolvida

Quero ser direto sobre uma coisa porque já vi escrita de forma errada mais do que uma vez: isto não é uma ruína em decadência e abandonada. Foi danificado e deixado em mau estado durante os anos 1990, é verdade, mas o trabalho de restauro começou em 2005 com financiamento internacional e co-financiamento local, e o local tem sido mantido desde então. Está vedado, está limpo, e está ativamente conservado hoje. Se leu um artigo de blogue com dez anos que descreve ervas daninhas e pedra partida, essa descrição está desatualizada. Vá lá à espera de um monumento público cuidado, não de uma ruína fotogénica, e não ficará desiludido em nenhum dos dois aspetos.

Onde se situa na questão maior da memória

Direi claramente que não estou a tentar reabrir o debate sobre quanto de uma visita a Mostar deve ser dedicado à memória e à história versus comida, vinho ou o rio. Essa é uma questão maior do que uma colina, e já fiz o meu argumento sobre os limites desse tipo de turismo em separado. O que estou a defender aqui é mais pequeno e mais específico: dado que a maioria dos visitantes já vai passar uma hora algures a refletir sobre o passado em camadas desta cidade — muitas vezes na própria ponte destruída-e-reconstruída, ou a caminhar ao longo da antiga linha da frente — o Cemitério dos Partisans é um melhor uso dessa hora do que a maioria das alternativas, precisamente por ser menos visitado e menos ensaiado como experiência.

Como eu montaria realmente a meia diária

Se tiver uma manhã livre depois da ponte, aqui está a ordem que eu usaria. Comece com um passeio a pé privado com alguém da cidade que possa contextualizar o cemitério antes de lá chegar — o simbolismo não se explica por si só, e um bom guia local preenche essa lacuna em dez minutos. Percorra primeiro a cidade velha, atravesse a ponte, e depois suba até ao cemitério enquanto a luz ainda está suave, em vez de ao meio-dia.

Depois, se quiser um final mais tranquilo para o dia que não seja mais um café, um passeio por um olival com prova de azeite mesmo fora da cidade ou uma prova de herança gastronómica construída em torno de comida local dá-lhe um registo completamente diferente — agrícola, sem pressa, nada a ver com nenhuma guerra. Esse contraste é todo o argumento que estou a fazer: Mostar não é uma única história, e o roteiro que só visita a ponte conta-lhe a versão menos completa dela.

Um monumento, não uma nota de rodapé

Não acho que o Cemitério dos Partisans precise de substituir a Stari Most na lista de ninguém — não pode, e não deveria tentar. Mas merece deixar de ser a coisa que ninguém menciona. É gratuito, é próximo, está conservado, e conta-lhe algo sobre como esta cidade lidou com a memória ao longo de duas guerras diferentes, com setenta anos de intervalo, que a ponte sozinha não consegue. Suba a colina. São os melhores quinze minutos que a maioria das pessoas nunca passa em Mostar.

Perguntas frequentes: visitar o Cemitério dos Partisans em Mostar

O Cemitério dos Partisans é seguro e está aberto a visitas?

Sim. É um monumento público conservado, vedado, com acesso livre durante o dia — não é uma ruína nem um local abandonado. Está em restauro ativo desde 2005 e mantém-se hoje em bom estado.

A que distância fica da Stari Most?

É uma subida a pé a partir da cidade velha, cerca de quinze a vinte minutos consoante o ritmo, e é exatamente por isso que fica de fora de quem tem pouco tempo.

Quem foi Bogdan Bogdanović?

Um arquiteto jugoslavo conhecido por uma série de parques memoriais abstratos construídos por toda a antiga Jugoslávia após a Segunda Guerra Mundial. O cemitério de Mostar, inaugurado em 1965, é uma das suas obras mais completas.

É o mesmo local que os memoriais de guerra dos anos 1990?

Não. Este cemitério homenageia combatentes Partisans da Segunda Guerra Mundial. A guerra muito mais recente de 1992-1995 tem as suas próprias marcas visíveis por Mostar, tratadas em separado.

Custa alguma coisa entrar?

Não, é gratuito e aberto ao público, sem bilheteira nem horário fixo além do acesso diurno.

Vale a pena visitar se só tiver um dia em Mostar?

Se já percorreu a cidade velha e viu a ponte, sim. Demora menos de uma hora ida e volta e dá-lhe uma leitura completamente diferente da cidade em relação ao bazar.

Posso visitar sozinho ou devo ir com um guia?

Pode ir perfeitamente sozinho; há um caminho claro e nenhuma zona de acesso restrito. Um guia acrescenta valor sobretudo ao explicar a linguagem de design de Bogdanović e as décadas de abandono e reparação do local, que não estão indicadas em lado nenhum no próprio sítio.

Para mais contexto sobre a história do próprio local, veja a página do destino Cemitério dos Partisans. Para a ponte que todos veem, há a Stari Most e um guia completo a pé pela cidade velha. Para o outro lado da memória dividida de Mostar, leia sobre a linha da frente do Bulevar e as marcas de guerra ainda visíveis pela cidade, além de o que realmente envolveu a guerra de 1992-1995.

Se o turismo de memória for o foco de toda a sua viagem, há um itinerário dedicado à memória de guerra, um guia prático de turismo de memória na Herzegovina, e a minha opinião mais desenvolvida sobre os limites desse tipo de viagem.

Para a cidade dividida em termos mais gerais, veja visitar uma cidade ainda dividida e a avenida que ainda divide Mostar. Para vistas sobre a cidade velha a partir de outros pontos da cidade, veja os melhores miradouros sobre Mostar e a Colina de Hum. Se estiver a planear os seus dias, quantos dias passar em Mostar e um itinerário de dois dias em Mostar encaixam bem em torno de uma manhã como esta.