Memória de Guerra na Herzegovina: Um Guia Prático

Um índice, não uma única história

A Herzegovina guarda dois capítulos inteiramente separados da história do século XX, e os locais de memória da região pertencem a um ou a outro, nunca a ambos. Esta página não reconta em pormenor o que aconteceu em cada local — o Cemitério dos Partisans, o Bulevar, o bunker de Konjic e Jablanica têm cada um a sua própria página para isso. O que se segue é um mapa de como estes locais se relacionam entre si, a que conflito pertence cada um, e como organizar uma visita se a história do século XX, e não o património otomano, for a razão pela qual veio à Herzegovina.

Essa distinção importa mais aqui do que noutro lugar qualquer. A maioria dos visitantes já chega com a noção de que Mostar foi moldada pela guerra de 1992-1995 — a Stari Most destruída e reconstruída torna isso inevitável. Poucos percebem que a região também guarda vestígios físicos de um conflito muito anterior, a Batalha do Neretva de 1943, travada durante a Segunda Guerra Mundial.

Os dois estão separados por quase cinquenta anos, ideologias diferentes e consequências diferentes, mas um itinerário apressado ou um enquadramento genérico de “história balcânica” pode fundi-los numa única linha temporal vaga. Se retiver apenas uma coisa deste guia, que seja esta: verifique a que guerra pertence um local antes de construir à volta dele uma narrativa.

Duas histórias, cinquenta anos de intervalo uma excursão guiada que traça a ascensão e a queda da Jugoslávia é uma forma de manter os dois períodos em vista sem os confundir, já que um bom guia traçará explicitamente a linha divisória em vez de deixar as décadas misturarem-se. Para uma versão autoguiada da mesma distinção, o nosso guia para não confundir a batalha de 1943 com a guerra de 1992-1995 apresenta a cronologia lado a lado.

Em resumo: a Batalha do Neretva foi um confronto de 1943 entre os Partisans jugoslavos, em retirada com milhares de feridos e civis, e forças alinhadas com o Eixo que convergiam sobre o vale do Neretva. Tornou-se um dos episódios definidores da mitologia partisã jugoslava sob o estado comunista do pós-guerra, comemorado durante décadas em filmes, monumentos e currículos escolares.

A guerra de 1992-1995 foi um conflito completamente diferente — a violenta desagregação da própria Jugoslávia, travada segundo linhas étnicas e territoriais que pouco tinham a ver com as alianças de 1943. A Stari Most de Mostar, o Cemitério dos Partisans e o Bulevar pertencem todos a este segundo período, muito mais recente. O museu de Jablanica pertence ao primeiro. Confundir os dois não é apenas errar uma data; é apagar o que cada conflito realmente significou para quem o viveu.

Se procura um ponto de partida mais amplo antes de se concentrar em locais individuais, a nossa visão geral da guerra de 1992-1995 em Mostar e o texto complementar sobre vestígios de guerra ainda visíveis na cidade são os pontos de partida certos. Para a camada humana por baixo de ambos os conflitos — até que ponto esta história ainda é um tema em aberto para os residentes de Mostar, e não uma memória encerrada — vale a pena ler antes de partir o texto do blogue sobre visitar uma cidade ainda dividida.

Mostar: o Cemitério dos Partisans e o Bulevar

Dentro da própria Mostar, dois locais carregam o peso desta história, e nenhum substitui o outro.

O Cemitério Memorial dos Partisans é obra do arquiteto Bogdan Bogdanović, inaugurado em 1965 para honrar os mortos partisãos jugoslavos — um vocabulário de design enraizado na própria linguagem comemorativa da Jugoslávia socialista, aterraçado na encosta com marcos de pedra abstratos em vez de campas convencionais. Foi danificado durante o cerco dos anos 1990 e permaneceu em mau estado durante grande parte da década seguinte, mas o restauro começou em 2005 com financiamento neerlandês e norueguês, além de cofinanciamento local, e o local está hoje conservado e vigiado. Não é uma ruína, e descrevê-lo como tal deturpa o seu estado atual.

O Bulevar é a avenida — e não o rio Neretva — que na realidade dividiu a cidade durante a guerra de 1992-1995. Percorre a cidade aproximadamente de este a oeste, e é esta linha — não o curso de água que a maioria dos visitantes assume — que separou as comunidades durante o conflito e que ainda hoje molda a forma como a cidade é administrada, incluindo sistemas escolares paralelos em alguns locais.

Percorrer o Bulevar a pé ou de carro, idealmente com algum contexto de um guia, é uma das formas mais diretas de compreender como uma cidade pode ser dividida por uma rua e não por um acidente de paisagem. Uma caminhada de memória de guerra por Mostar com guia local cobre habitualmente tanto o cemitério como o Bulevar em algumas horas, o que é a forma mais fácil de os ver com o contexto necessário em vez de como duas paragens desligadas.

Mostar continua a ser uma cidade onde a guerra não é história antiga nem uma ferida aberta a evitar — não merece nem um verniz de “totalmente reunificada” nem ser tratada como a única lente para compreender o lugar. O guia de exposições e fotografia de guerra aponta para exposições em espaços fechados se procurar mais profundidade do que a que uma caminhada oferece, e o nosso guia sobre os melhores miradouros sobre Mostar, embora não seja centrado na guerra, dá uma orientação útil para ler o percurso do Bulevar visto do alto.

Perto de Konjic: o bunker de Tito da Guerra Fria

Mais a norte, ao longo do Neretva, Konjic guarda um local de um terceiro período distinto: a Guerra Fria, e não qualquer uma das guerras mundiais nem o conflito dos anos 1990. O D-0 ARK, vulgarmente chamado o bunker de Tito, foi construído em segredo ao longo de décadas para abrigar a liderança jugoslava em caso de guerra nuclear. Está escondido no interior de uma montanha, e a sua existência só foi publicamente reconhecida anos depois do colapso da Jugoslávia. A visita exige uma excursão guiada — a disposição e grande parte da sua história só fazem sentido com alguém a narrar o que está a ver, já que os austeros corredores de betão do bunker por si só dão poucas pistas visuais.

Uma excursão de um dia ao bunker de Tito no canhão do Neretva perto de Konjic é a forma habitual de o visitar, geralmente combinada com tempo no próprio canhão do Neretva, já que o bunker por si só é uma visita modesta.

Como o local se situa fora de Mostar, combina naturalmente com um dia mais alargado — o passeio de um dia ao lago Boračko fica perto se quiser prolongar o passeio para além do bunker, e vale a pena assinalar que uma excursão temática que traça a morte da Jugoslávia através de Mostar pode ligar este local da Guerra Fria ao arco mais amplo do século XX sem colapsar os períodos distintos uns nos outros.

Jablanica: o museu da Batalha do Neretva

Continuando a norte a partir de Konjic, chega-se a Jablanica, sede do museu dedicado à Batalha do Neretva de 1943. Este é o local com maior probabilidade de ser mal classificado por visitantes que se deslocam depressa entre Mostar e Sarajevo: pertence à Segunda Guerra Mundial, não ao conflito de 1992-1995 que moldou tudo o resto nesta página. O museu documenta a retirada partisã através do Neretva sob fogo inimigo, incluindo a ponte ferroviária destruída que se tornou um símbolo da batalha e, mais tarde, do cinema bélico jugoslavo.

Como Jablanica se situa na estrada principal entre Mostar e Sarajevo, é uma paragem fácil de incluir numa viagem mais longa em vez de uma excursão dedicada por si só — o itinerário de três dias por Mostar e a Herzegovina ou simplesmente uma condução para norte passam perto. Se optar pelo comboio em vez de conduzir, a rota para norte a partir de Mostar segue em grande parte o mesmo vale da retirada de 1943, o que acrescenta alguma ressonância a um trajeto que de outro modo seria puramente prático.

Construir um itinerário centrado na memória

Estes quatro locais não se alinham de forma direta, e visitá-los todos num único dia significa aceitar um longo dia na estrada. Uma divisão mais realista:

Locais	Localização	Tempo típico necessário
Cemitério dos Partisans + Bulevar	Mostar	1,5-2 horas a pé
Bunker D-0 ARK	Perto de Konjic	Meio dia, excursão guiada obrigatória
Museu da Batalha do Neretva	Jablanica	1-1,5 horas, pode ser uma paragem de passagem

Para a maioria dos viajantes, os locais de Mostar funcionam como meia-manhã autoguiada ou guiada, enquanto Konjic e Jablanica se combinam melhor entre si ou se integram numa viagem para norte em direção a Sarajevo, já que voltar a Mostar depois acrescenta condução desnecessária. O nosso itinerário de memória de guerra organiza explicitamente os quatro locais para viajantes que queiram fazer disto o eixo central da sua viagem à Herzegovina, e não um extra. Se o seu tempo for mais apertado, decida primeiro quantos dias tem — o guia quantos dias em Mostar ajuda nessas contas antes de se comprometer com uma rota temática.

Alugar um carro torna o trajeto Konjic-Jablanica consideravelmente mais fácil do que depender de autocarros, e se estiver a entrar vindo da Croácia ou do Montenegro, o nosso guia sobre alugar um carro e atravessar a fronteira explica o que esperar nos postos de controlo, já que a Bósnia e Herzegovina fica fora tanto da UE como do espaço Schengen, e as travessias de fronteira aqui são verdadeiros controlos de passaporte, não formalidades.

Uma nota sobre como encarar esta história

Nenhum destes quatro locais se compreende melhor como monumentos para fotografar depressa e seguir caminho. O Cemitério dos Partisans e o Bulevar situam-se numa cidade que continua, em termos administrativos reais, moldada pelo conflito dos anos 1990 — não “reunificada” em qualquer sentido simples, nem um lugar onde a guerra seja um assunto encerrado. O bunker perto de Konjic pertence a uma lógica de segredo e dissuasão da Guerra Fria que nunca viu combate direto. O museu de Jablanica comemora um episódio bélico com quase cinquenta anos de distância dos outros, integrado pelo estado jugoslavo do pós-guerra numa narrativa de origem nacional que sobreviveu ao próprio estado.

Tratar estes quatro locais como uma única paragem indiferenciada de “história de guerra” apaga precisamente o que torna cada um deles digno de visita. Um guia — seja a caminhada de Mostar para os locais na cidade, seja uma excursão temática de um dia para Konjic e Jablanica — justifica o seu custo sobretudo por manter estas distinções claras enquanto se desloca entre elas.

Para um contexto mais aprofundado além de uma única visita de um dia, o formato de guia prático de turismo de memória usado aqui combina bem com o guia de vestígios de guerra e com o texto do blogue sobre o monumento que a maioria dos visitantes passa a pé sem ver, que defende a ideia de abrandar exatamente neste tipo de local, fácil de fotografar e esquecer.

Se o seu itinerário também incluir caminhadas rurais ou canyoning noutras zonas da Herzegovina, mantenha a história da região separada dos riscos paisagísticos atuais: cerca de 1,6% do território da Bósnia e Herzegovina ainda apresenta risco de minas terrestres da guerra de 1992-1995, concentrado em terrenos rurais e florestais não marcados, e não em estradas asfaltadas ou nos locais assinalados aqui.

O nosso guia de segurança e minas terrestres e o texto do blogue ainda há minas terrestres na Herzegovina explicam onde essa cautela se aplica de facto — nenhum dos quatro locais desta página a exige, já que todos se situam em estradas asfaltadas, trilhos marcados ou terrenos de museu supervisionados.

Perguntas frequentes: locais de memória de guerra na Herzegovina

A Batalha do Neretva de 1943 e a guerra de 1992-1995 são o mesmo conflito?

Não. A Batalha do Neretva foi um confronto de 1943 entre os Partisans jugoslavos e forças alinhadas com o Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, travado sobretudo em torno de Jablanica. A guerra de 1992-1995 foi um conflito separado, quase cinquenta anos depois, ligado à desagregação da Jugoslávia. A Herzegovina guarda vestígios de ambos, e misturá-los numa única narrativa é o erro mais comum dos visitantes.

O Cemitério Memorial dos Partisans em Mostar é hoje uma ruína?

Não. Foi danificado durante o cerco dos anos 1990 e ficou ao abandono durante anos, mas os trabalhos de restauro começaram em 2005 com financiamento neerlandês e norueguês, além de cofinanciamento local. O local está hoje conservado e vigiado, não é uma ruína abandonada.

O que é o Bulevar e porque importa para compreender a guerra?

O Bulevar é a avenida que atravessa Mostar de este a oeste e que constituiu a linha da frente durante a guerra de 1992-1995, e não o rio Neretva, como muitos visitantes assumem. Percorrê-lo a pé ou de carro hoje é uma das formas mais diretas de compreender como a cidade foi dividida.

O que é o bunker de Tito perto de Konjic?

O D-0 ARK é um bunker nuclear da era da Guerra Fria, construído para a liderança jugoslava, escondido no interior de uma montanha perto de Konjic e mantido em segredo durante décadas. Pertence ao período da Guerra Fria jugoslava, distinto tanto de 1943 como da guerra dos anos 1990, e visita-se normalmente numa excursão guiada.

É seguro percorrer estes locais sozinho?

Os locais estabelecidos aqui referidos — o cemitério, o Bulevar, o bunker e o museu em Jablanica — situam-se em estradas asfaltadas ou trilhos marcados e não apresentam risco de minas terrestres. A cautela aplica-se a terrenos rurais não marcados noutras zonas da Herzegovina, não a estes locais.

Estes locais podem ser combinados numa única excursão de um dia?

Os locais de Mostar (cemitério, Bulevar) podem ser vistos a pé numa ou duas horas. Konjic e Jablanica situam-se mais a norte, ao longo do Neretva, e habitualmente combinam-se entre si ou com uma excursão guiada a partir de Mostar ou Sarajevo, já que visitar os quatro num só dia implica um dia longo na estrada.

Devo visitar estes locais como parte de um itinerário temático ou incluí-los numa rota turística normal?

Se a história do século XX for o seu principal interesse, trate estes quatro locais como um fio condutor próprio e construa um itinerário à volta deles, em vez de os encaixar entre paragens de época otomana, já que os dois períodos exigem contexto e ritmo diferentes.