Compreender a Guerra de 1992–1995 em Mostar

Uma cidade que se lê de outra forma quando se conhece a sua história recente

A maioria dos visitantes chega a Mostar conhecendo apenas um facto sobre a sua guerra: que a Ponte Velha foi destruída e reconstruída. É verdade, mas é apenas uma pequena parte de uma história maior, e percorrer a cidade velha sem o resto do contexto significa perder o que está mesmo diante dos seus olhos.

A linha que dividiu esta cidade nos anos 1990 não foi o rio que todos fotografam — foi uma avenida de aspeto banal, a poucos quarteirões dali, e as consequências dessa divisão ainda fazem parte de como Mostar é gerida hoje. Esta página apresenta o contexto: como começaram os combates, porque caíram onde caíram, o que o acordo de paz que os terminou realmente congelou no lugar, e o que tudo isto significa para quem percorre as ruas em 2026.

Nada disto pretende transformar uma viagem a Mostar numa visita centrada num único tema. A cidade velha otomana, o canhão do Neretva, a região vinícola em torno de Čitluk e as excursões de um dia a Kravice ou Međugorje são motivos para vir até aqui por direito próprio. Mas a guerra também não é ruído de fundo que se possa ignorar — moldou a geografia da cidade, as suas instituições e boa parte do que verá e lhe contarão por aqui.

Como a Jugoslávia se desmoronou

A Bósnia e Herzegovina era uma das seis repúblicas da República Federativa Socialista da Jugoslávia, um estado multiétnico mantido unido durante décadas sob Josip Broz Tito. Após a morte de Tito em 1980 e as tensões políticas e económicas da década seguinte, as repúblicas constituintes da Jugoslávia começaram a afirmar a sua independência uma após outra no início dos anos 1990: a Eslovénia e a Croácia em 1991, seguidas da Bósnia e Herzegovina em 1992, na sequência de um referendo que foi, ele próprio, boicotado por grande parte da população sérvio-bósnia.

A população da Bósnia e Herzegovina era famosamente mista — comunidades bósniacas, sérvias e croatas viviam entrelaçadas por todo o país, incluindo em Mostar, e a república não tinha uma única maioria. Essa mistura, que durante décadas fora uma questão de convivência quotidiana, tornou-se a linha de fratura ao longo da qual a guerra foi travada assim que o colapso da Jugoslávia transformou o desacordo político em conflito armado. A guerra que se seguiu na Bósnia e Herzegovina, de 1992 a 1995, é normalmente recordada internacionalmente pelo longo cerco de Sarajevo e pelas atrocidades no leste da Bósnia, mas Mostar teve o seu próprio percurso de guerra, distinto, travado em fases sobrepostas em vez de um único cerco contínuo.

A guerra de Mostar em duas fases

Os combates em Mostar dividiram-se aproximadamente em dois períodos. Em 1992, as forças bósniacas e croatas combateram juntas contra o Exército Popular Jugoslavo e as forças sérvio-bósnias, que bombardearam a cidade a partir das colinas circundantes. Essa aliança não se manteve. Ao longo de 1993, eclodiram combates entre antigos aliados — forças bósniacas e croatas —, transformando a cidade numa linha da frente que atravessava o seu próprio centro, com um período de condições de cerco no leste da cidade que durou cerca de nove meses. Foi esta segunda fase, de antigos vizinhos e aliados a combaterem-se quarteirão a quarteirão, que deixou as marcas mais profundas e duradouras na cidade, incluindo a destruição da Ponte Velha.

Um cessar-fogo e, eventualmente, o Acordo de Washington de 1994 puseram fim ao conflito bósniaco-croata e estabeleceram o quadro para uma federação bósniaco-croata, antes do mais amplo Acordo de Dayton, que terminou a guerra em todo o país no final de 1995. Mas quando as armas se calaram em Mostar, a geografia física e institucional da cidade já tinha sido redesenhada.

A linha que dividiu realmente a cidade

Este é o pormenor que os visitantes mais frequentemente entendem mal: a linha da frente em Mostar não corria ao longo do Neretva, o rio que divide visivelmente a cidade numa margem este e numa margem oeste e que toda a fotografia de postal enquadra. Corria ao longo do Bulevar, a avenida que atravessa a cidade de este a oeste, a poucos quarteirões do rio, do lado ocidental. Durante a maior parte de um ano, esta rua urbana de aspeto banal foi a fronteira entre comunidades sob fogo umas das outras, e os seus edifícios absorveram os danos da guerra de um modo que a cidade velha ribeirinha, restaurada e fotogénica, já não mostra visivelmente.

A distinção importa porque corrige um mapa mental fácil, mas errado. Se assumir que o rio foi a linha divisória, interpretará mal que bairros carregam que história, e provavelmente não reparará no próprio Bulevar, que — sendo um dos lembretes físicos mais tangíveis da guerra na cidade — vale a pena ver precisamente porque parece tão pouco notável à primeira vista. Tem a sua própria página dedicada neste site, e uma caminhada guiada sobre o património de guerra é a forma mais fácil de o ter apontado e explicado, em vez de simplesmente o passar ao lado.

A Ponte Velha e o significado da sua destruição

O Stari Most, a ponte de época otomana construída em 1566 por ordem de Suleimão, o Magnífico, manteve-se de pé durante 427 anos antes de ser destruída por bombardeamento a 9 de novembro de 1993 — deliberadamente, no meio da mesma fase de combates que dividiu a cidade ao longo do Bulevar. A sua destruição tornou-se uma das imagens isoladas mais divulgadas da guerra bósnia a nível internacional, em parte porque a ponte se erguera durante tanto tempo como símbolo partilhado da cidade, e não de uma única comunidade dentro dela.

A sua reconstrução, usando técnicas otomanas originais e pedra correspondente, foi concluída ao longo da década seguinte, e a ponte reconstruída reabriu a 23 de julho de 2004. Em 2005, a ponte e o centro histórico à sua volta foram inscritos na Lista do Património Mundial da UNESCO — um reconhecimento do local reconstruído e da cidade velha circundante em conjunto, e não apenas da estrutura medieval original, já que esta deixara de existir. Hoje, ver a Ponte Velha e os seus famosos saltadores é uma das coisas mais simples de fazer em Mostar, e não exige nenhum deste contexto para ser apreciada. Mas saber o que ali estava antes, e porquê, muda aquilo de que a ponte é, na verdade, um monumento.

Dayton, e a paz que congelou a divisão

O Acordo de Dayton, assinado no final de 1995, pôs fim à guerra bósnia em geral e estabeleceu a atual estrutura constitucional do país: duas entidades, a Federação da Bósnia e Herzegovina e a Republika Srpska, com um sistema complexo de partilha de poder sobreposto. A própria Mostar, situada dentro da Federação, acabou por ser uma espécie de caso especial mesmo para os padrões bósnios — uma cidade cujas instituições locais demoraram mais anos do que a maioria a reunificar-se formalmente, e algumas das quais, como um único conselho municipal unificado, só viram uma resolução sustentada bastante depois de a maior parte do resto do país se ter acomodado aos seus arranjos do pós-guerra.

O resultado prático, ainda visível hoje, é uma cidade que funciona, mas que durante muito tempo manteve estruturas paralelas em vários pontos — currículos escolares separados e, durante anos, uma vida cívica e associativa em grande parte separada, organizada ao longo de linhas comunitárias. Isto não é apresentado no terreno como uma crise, nem é algo com que será confrontado enquanto turista a passear entre a cidade velha e Kujundžiluk. Mas é real, e um legado direto de como a guerra terminou, e não apenas de como foi travada, e é a razão pela qual guias e locais têm o cuidado de nunca chamar a Mostar simplesmente “reunificada”.

O que isto significa para uma caminhada pela cidade

Nada disto exige tratar uma visita a Mostar como um percurso de luto. A maior parte do que fará aqui — atravessar a Ponte Velha, percorrer as bancas de cobre de Kujundžiluk, subir ao minarete da mesquita Koski Mehmed-Paša, ver os saltadores — situa-se confortavelmente à margem da história da guerra, e a maioria dos locais que trabalham no turismo em Mostar falará da sua cidade exatamente nesses termos, a menos que pergunte de outra forma.

Mas há uma pequena lista de coisas que vale a pena levar consigo como contexto, em vez de tratar como curiosidades separadas:

• A cidade velha ribeirinha onde se encontra foi largamente poupada em comparação com o corredor do Bulevar mais atrás — o financiamento da restauração e a atenção internacional concentraram-se aqui primeiro.
• Os edifícios ao longo e perto do Bulevar apresentam danos visíveis de bombas e balas que foram deixados por reparar, em alguns casos deliberadamente, como forma de memória.
• O Cemitério Memorial dos Partisans, um marcante monumento em terraços da época jugoslava, tem a sua própria história separada — comemora os Partisans da Segunda Guerra Mundial, não a guerra dos anos 1990, e foi ele próprio danificado e mais tarde restaurado após anos de abandono na sequência do conflito dos anos 1990. É fácil confundir as duas guerras neste local; não são a mesma.
• Museus e exposições pela cidade, incluindo pequenas coleções privadas, apresentam fotografia e testemunhos dos anos de cerco — vale uma hora se o tema interessar, e totalmente dispensável se não interessar.

Uma nota sobre duas guerras diferentes

A história do século XX da Herzegovina inclui dois conflitos que surpreendentemente se confundem com frequência, em parte porque partilham parte da mesma geografia. A Batalha do Neretva, em 1943, foi um confronto da Segunda Guerra Mundial entre os Partisans jugoslavos e as forças do Eixo, travado em parte ao longo do mesmo vale fluvial e comemorado hoje num museu em Jablanica. Nada tem a ver com a guerra de 1992-1995, para além de partilhar um rio e uma região. Se planeia visitar locais relacionados com um ou outro conflito, vale a pena distingui-los bem antes de partir, já que algumas placas e legendas de museus assumem que já sabe a que guerra se referem.

Datas-chave num relance

Data	Acontecimento
1980	Morte de Josip Broz Tito
1991	A Eslovénia e a Croácia declaram independência da Jugoslávia
1992	A Bósnia e Herzegovina declara independência; a guerra começa, incluindo o cerco de Mostar pelas forças jugoslavas/sérvio-bósnias
1993	Eclodem combates entre antigos aliados bósniacos e croatas em Mostar; a Ponte Velha é destruída a 9 de novembro
1994	O Acordo de Washington termina o conflito bósniaco-croata e estabelece a federação bósniaco-croata
1995	O Acordo de Dayton termina a guerra bósnia em geral e estabelece a atual estrutura constitucional do país
2004	A Stari Most reconstruída reabre a 23 de julho
2005	A Ponte Velha e o centro histórico de Mostar são inscritos como Património Mundial da UNESCO

Visitar esta história na prática

Se preferir ter este contexto explicado no terreno em vez de o ler a frio, uma caminhada guiada é a forma mais eficaz de o conhecer. Um tour guiado a pé sobre o património de guerra em Mostar cobre habitualmente o corredor do Bulevar, os danos de guerra ainda visíveis nas fachadas dos edifícios e a destruição e reconstrução da Ponte Velha, com um guia local capaz de responder às perguntas que uma placa não consegue.

Para um enquadramento temático mais amplo, que situa a guerra de Mostar dentro do colapso maior da Jugoslávia, um tour temático sobre a morte da Jugoslávia com base em Mostar aprofunda ainda mais o pano de fundo político acima descrito.

Os viajantes que se instalam em Mostar durante alguns dias por vezes combinam isto com uma excursão de um dia ao norte: um tour de dia inteiro a Sarajevo que inclui o museu do Túnel da Esperança estende a história do mesmo período ao cerco da capital, uma experiência de guerra muito diferente da divisão da linha da frente em Mostar. Mais perto da cidade, junto a Konjic, um tour que combina os destaques de Mostar com o bunker de Tito da Guerra Fria acrescenta o pano de fundo da época jugoslava sobre o qual a rutura dos anos 1990 aconteceu, e não a guerra em si.

Nenhuma destas visitas é necessária para desfrutar de Mostar. Muitos visitantes passam um dia ou dois felizes por aqui, centrados apenas na ponte, no antigo bazar e na comida, e essa é uma forma perfeitamente válida de ver a cidade. Mas se quiser compreender o que está a ver, e não apenas fotografá-lo, uma ou duas horas dedicadas a esta história — numa caminhada guiada ou simplesmente lendo antes de aterrar — muda o que uma caminhada por uma avenida de aspeto banal, a poucos quarteirões do rio, realmente lhe mostra.

Planear em torno deste lado de Mostar

Algumas notas práticas caso a história da guerra seja uma prioridade para a sua visita, e não apenas uma nota de rodapé. Reserve tempo: o Bulevar e as ruas em seu redor recompensam uma caminhada lenta em vez de uma passagem apressada, e combiná-lo com o tour guiado pela cidade velha na mesma saída costuma resultar melhor do que tratá-los como viagens separadas. Se estiver a decidir quanto da sua estadia dedicar a este tema em vez de tudo o resto que Mostar oferece, vale a pena ler como os locais enquadram o equilíbrio entre excursão e estadia mais longa e quantos dias precisa mesmo uma visita razoável a Mostar.

Para uma forma estruturada de integrar a história da guerra numa viagem mais ampla pela Herzegovina, o itinerário de memória de guerra apresenta uma versão de vários dias que também inclui Sarajevo. E se o tema da paisagem de guerra da Bósnia lhe interessar para além de Mostar, uma leitura mais longa sobre os vestígios de guerra ainda visíveis na cidade e um guia prático de turismo de memória de guerra por toda a Herzegovina vão mais longe do que o resumo desta página.

Uma nota de segurança que vale a pena repetir aqui, em vez de assumir que já a viu noutro lugar: nada desta história se traduz num risco generalizado de engenhos explosivos não detonados na própria cidade. A contaminação na Bósnia e Herzegovina está concentrada em terreno rural, florestal e montanhoso, não nas ruas de Mostar, nas suas estradas pavimentadas ou nos seus percursos de caminhada assinalados — consulte o guia dedicado à segurança e minas terrestres em zonas rurais se também estiver a planear caminhadas ou tempo fora de trilhos noutras zonas da Herzegovina.