Le monument que la plupart des visiteurs ignorent

J’ai vu des centaines de gens traverser le Stari Most, téléphone à la main, faire la queue pour la même photo prise depuis les trois mêmes points de vue que tout le monde. Puis ils dérivent vers Kujundžiluk, achètent un service à café en cuivre, mangent des ćevapi, et repartent. Rien de mal à tout ça. Mais presque aucun ne grimpe la colline à quinze minutes de là pour voir le seul endroit de Mostar qui explique vraiment quelque chose sur la façon dont cette ville pense son propre passé.

Je parle du cimetière commémoratif des Partisans.

Un monument bâti pour une autre guerre

Il est facile de croire, tant la guerre de 1992-1995 façonne la manière dont les visiteurs extérieurs parlent de Mostar, que tout mémorial de la ville s’y rapporte forcément. Ce n’est pas le cas ici. Le cimetière commémore les combattants partisans yougoslaves de la Seconde Guerre mondiale ; il a été conçu par l’architecte Bogdan Bogdanović et inauguré en 1965 — des décennies avant la guerre dont la plupart des visiteurs viennent, en s’attendant à moitié, chercher les traces. Cet écart compte.

Confondre les deux guerres est l’une des erreurs les plus faciles à commettre dans cette ville, et je l’ai entendue faire par des guides, sans même parler des touristes armés d’un paragraphe de guide de voyage et d’un documentaire à moitié retenu. Si vous voulez l’histoire complète de qui repose ici et de ce que contient réellement le site, elle est mieux racontée ailleurs. Ce que je veux défendre est plus étroit : cette colline mérite de figurer sur la même courte liste que le Stari Most, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec ce que c’est réellement de s’y tenir.

Pourquoi on le zappe

Trois raisons, à ma connaissance. D’abord, ça grimpe, et la plupart des itinéraires à Mostar sont construits autour d’une boucle plate entre le pont et le bazar, qui occupe une après-midi et donne l’impression d’être complet. Ensuite, ça ne vend rien — pas d’étals de souvenirs, pas de terrasse de café, aucune ancre commerciale évidente pour attirer le flux de touristes dans cette direction. Enfin, et je pense que c’est la vraie raison : ça ne cadre pas avec le récit avec lequel la plupart des gens arrivent.

Les visiteurs viennent à Mostar préparés pour un récit bien précis — un pont détruit en 1993, reconstruit, rouvert, une ville coupée en deux par la guerre. Le cimetière des Partisans interrompt ce récit au lieu de le compléter. Il vous demande de tenir en tête deux histoires différentes — l’une du milieu du siècle, l’autre des années 1990 — et la plupart des gens en excursion d’un jour depuis Dubrovnik ou Split n’ont tout simplement ni l’appétit ni le temps pour ça.

Je dirais que c’est précisément pour ça qu’il faut y aller.

Ce que Bogdanović a vraiment construit

Bogdanović n’a pas décoré une colline de rangées de pierres tombales. Il a construit un paysage symbolique en terrasses — pierre taillée géométrique, éléments d’eau, lignes de vue tracées délibérément vers la ville en contrebas — qui évoque davantage une sculpture abstraite qu’un cimetière conventionnel. C’est le genre de site où l’architecture parle d’elle-même, et qui récompense la lenteur plutôt que la photo prise en passant.

Postez-vous en haut et vous obtenez l’un des meilleurs points de vue sur la vieille ville, sans la foule qui se rassemble sur le parcours à pied dans la vieille ville et sa mosquée. J’ai fait cette montée à différents moments de la journée, et le silence fait partie de l’expérience — on entend la ville au lieu d’être plongé dans son bruit.

La question de l’état, réglée

Je veux être direct sur un point, car je l’ai vu écrit de travers plus d’une fois : ceci n’est pas une ruine délabrée et abandonnée. Le site a été endommagé et laissé en mauvais état dans les années 1990, c’est vrai, mais les travaux de restauration ont débuté en 2005 grâce à un financement international associé à un cofinancement local, et le site est entretenu depuis. Il est clôturé, propre, et activement maintenu aujourd’hui. Si vous êtes tombé sur un billet de blog vieux de dix ans décrivant mauvaises herbes et pierres brisées, cette description est périmée. Attendez-vous à un monument public soigné, pas à une ruine photogénique, et vous ne serez déçu ni dans un sens ni dans l’autre.

Où ça se situe dans la question plus large de la mémoire

Je le dis clairement : je n’essaie pas de trancher la question, bien plus vaste, de la part que doit occuper la mémoire et l’histoire dans une visite de Mostar, face à la gastronomie, au vin ou à la rivière. C’est une question plus grande qu’une simple colline, et j’ai développé mon point de vue sur les limites de ce type de tourisme ailleurs.

Ce que je défends ici est plus précis et plus modeste : puisque la plupart des visiteurs vont de toute façon consacrer une heure quelque part à réfléchir au passé stratifié de cette ville — souvent au pont lui-même, détruit puis reconstruit, ou en longeant l’ancienne ligne de front — le cimetière des Partisans est un meilleur usage de cette heure que la plupart des alternatives, précisément parce qu’il est moins visité et moins rodé comme expérience.

Comment je construirais réellement la demi-journée

Si vous avez une matinée libre après le pont, voici l’ordre que j’utiliserais. Commencez par une visite privée à pied avec quelqu’un de la ville, capable de replacer le cimetière dans son contexte avant que vous n’y arriviez — le symbolisme ne se lit pas de lui-même, et un bon guide local comble cet écart en dix minutes chrono. Parcourez d’abord la vieille ville, traversez le pont, puis montez vers le cimetière tant que la lumière est encore douce plutôt qu’en milieu de journée.

Ensuite, si vous voulez terminer la journée sur une note plus tranquille sans retomber dans un énième café, une visite d’une oliveraie avec dégustation juste en dehors de la ville ou une dégustation patrimoniale bâtie autour de la cuisine locale vous offre un registre complètement différent — agricole, sans hâte, sans aucun rapport avec une quelconque guerre. Ce contraste, c’est tout mon argument : Mostar n’est pas une seule histoire, et l’itinéraire qui ne visite que le pont vous en donne la version la moins complète.

Un monument, pas une note de bas de page

Je ne pense pas que le cimetière des Partisans doive remplacer le Stari Most sur la liste de qui que ce soit — il ne peut pas, et il ne devrait pas essayer. Mais il mérite de cesser d’être ce dont personne ne parle. C’est gratuit, c’est proche, c’est entretenu, et ça vous dit quelque chose sur la manière dont cette ville a géré la mémoire à travers deux guerres différentes, séparées de soixante-dix ans, que le pont seul ne peut pas dire. Montez la colline. Ce sont les meilleures quinze minutes que la plupart des gens ne passent jamais à Mostar.

FAQ : visiter le cimetière des Partisans à Mostar

Le cimetière des Partisans est-il sûr et ouvert à la visite ?

Oui. C’est un monument public entretenu et clôturé, en accès libre pendant la journée — ni une ruine, ni un site abandonné. Il fait l’objet d’une restauration active depuis 2005 et se trouve aujourd’hui en bon état.

À quelle distance se trouve-t-il du Stari Most ?

C’est une montée à pied depuis la vieille ville, environ quinze à vingt minutes selon votre rythme — ce qui explique justement pourquoi il est zappé par qui a peu de temps.

Qui était Bogdan Bogdanović ?

Un architecte yougoslave connu pour une série de parcs commémoratifs abstraits construits dans toute l’ex-Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale. Le cimetière de Mostar, inauguré en 1965, est l’une de ses œuvres les plus abouties.

Est-ce le même site que les mémoriaux de la guerre des années 1990 ?

Non. Ce cimetière commémore les combattants partisans de la Seconde Guerre mondiale. La guerre bien plus récente de 1992-1995 a laissé ses propres cicatrices visibles autour de Mostar, traitées à part.

L’entrée est-elle payante ?

Non, c’est gratuit et ouvert au public, sans billetterie ni horaires fixes en dehors de l’accès de jour.

Vaut-il la visite si je n’ai qu’une journée à Mostar ?

Si vous avez déjà parcouru la vieille ville et vu le pont, oui. L’aller-retour prend moins d’une heure et vous offre une lecture de la ville totalement différente de celle du bazar.

Puis-je y aller seul, ou faut-il un guide ?

Vous pouvez tout à fait y aller seul ; le chemin est clair et aucune zone n’est interdite. Un guide apporte surtout un éclairage sur le langage architectural de Bogdanović et sur les décennies d’abandon puis de réparation du site, dont rien n’est affiché sur place.

Pour en savoir plus sur l’histoire propre du site, voir la page destination du cimetière des Partisans. Pour le pont que tout le monde voit, il y a le Stari Most et un guide complet de la vieille ville à pied. Pour l’autre versant de la mémoire divisée de Mostar, lisez la ligne de front du Bulevar et les vestiges visibles de la guerre autour de la ville, ainsi que ce qu’a réellement impliqué la guerre de 1992-1995.

Si le tourisme de mémoire est l’axe de tout votre séjour, il y a un itinéraire dédié à la mémoire de guerre, un guide pratique du tourisme de mémoire en Herzégovine, et mon point de vue plus développé sur les limites de ce type de voyage.

Pour la ville divisée dans son ensemble, voir visiter une ville encore divisée et l’avenue qui divise encore Mostar. Pour des points de vue sur la vieille ville depuis un autre endroit de la ville, voir les meilleurs points de vue sur Mostar et la colline de Hum. Si vous planifiez vos journées, combien de jours passer à Mostar et un itinéraire de deux jours à Mostar s’articulent bien tous les deux autour d’une matinée comme celle-ci.