Comprendre la guerre de 1992-1995 à Mostar

Une ville qui se lit autrement une fois son histoire récente connue

La plupart des visiteurs arrivent à Mostar en ne connaissant qu’un fait sur sa guerre : que le Vieux Pont a été détruit puis reconstruit. C’est vrai, mais ce n’est qu’une petite partie d’une histoire plus vaste, et parcourir la vieille ville sans le reste du contexte, c’est passer à côté de ce qui est réellement devant vous.

La ligne qui a coupé cette ville dans les années 1990 n’était pas la rivière que tout le monde photographie — c’était une avenue d’apparence ordinaire, à quelques rues de là, et les conséquences de cette division font encore partie de la manière dont Mostar est administrée aujourd’hui. Cette page pose le contexte : comment les combats ont commencé, pourquoi la ligne de front est tombée là où elle est tombée, ce que l’accord de paix qui y a mis fin a réellement figé, et ce que tout cela signifie pour un visiteur qui parcourt les rues en 2026.

Rien de tout cela n’a vocation à transformer un séjour à Mostar en une visite à sujet unique. La vieille ville ottomane, le canyon de la Neretva, le vignoble autour de Čitluk, et les excursions à Kravice ou à Međugorje sont des raisons de venir ici pour elles-mêmes. Mais la guerre n’est pas non plus un simple bruit de fond que l’on peut ignorer — elle a façonné la géographie de la ville, ses institutions, et une bonne part de ce que vous verrez et de ce qu’on vous racontera une fois sur place.

Comment la Yougoslavie s’est disloquée

La Bosnie-Herzégovine était l’une des six républiques de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, un État multiethnique tenu ensemble pendant des décennies sous Josip Broz Tito. Après la mort de Tito en 1980 et les tensions politiques et économiques de la décennie suivante, les républiques constitutives de la Yougoslavie ont commencé à revendiquer leur indépendance les unes après les autres au début des années 1990 : la Slovénie et la Croatie en 1991, puis la Bosnie-Herzégovine en 1992, à la suite d’un référendum lui-même boycotté par une grande partie de la population serbe de Bosnie.

La population de Bosnie-Herzégovine était réputée pour son mélange — les communautés bosniaque, serbe et croate vivaient entremêlées à travers le pays, y compris à Mostar, et la république n’avait pas de majorité unique. Ce mélange, qui pendant des décennies avait relevé de la coexistence quotidienne, est devenu la ligne de fracture le long de laquelle la guerre s’est jouée une fois que l’effondrement de la Yougoslavie a transformé le désaccord politique en conflit armé.

La guerre qui a suivi en Bosnie-Herzégovine, de 1992 à 1995, est généralement retenue à l’échelle internationale à travers le long siège de Sarajevo et les atrocités de l’est de la Bosnie, mais Mostar a connu sa propre trajectoire de guerre, distincte, menée en phases qui se chevauchent plutôt qu’un siège continu unique.

La guerre de Mostar en deux phases

Les combats à Mostar se sont déroulés, grosso modo, en deux périodes. En 1992, les forces bosniaques et croates ont combattu ensemble contre l’Armée populaire yougoslave et les forces serbes de Bosnie, qui bombardaient la ville depuis les collines environnantes. Cette alliance n’a pas tenu.

Au cours de l’année 1993, des combats ont éclaté entre anciens alliés — forces bosniaques et croates — transformant la ville en une ligne de front traversant son propre centre, avec une période de conditions de siège dans l’est de la ville qui a duré environ neuf mois. C’est cette seconde phase, celle d’anciens voisins et alliés se combattant rue par rue, qui a laissé les marques les plus profondes et les plus durables sur la ville, y compris la destruction du Vieux Pont.

Un cessez-le-feu puis, finalement, l’accord de Washington de 1994 ont mis fin au conflit bosniaco-croate et posé le cadre d’une fédération bosniaco-croate, en amont de l’accord de Dayton plus large qui a mis fin à la guerre à l’échelle du pays fin 1995. Mais au moment où les armes se sont tues à Mostar, la géographie physique et institutionnelle de la ville avait déjà été redessinée.

La ligne qui a réellement coupé la ville

C’est le détail que les visiteurs se trompent le plus souvent : la ligne de front à travers Mostar ne suivait pas la Neretva, la rivière qui divise visuellement la ville en une rive est et une rive ouest et que toutes les cartes postales cadrent. Elle suivait le Bulevar, l’avenue qui traverse la ville d’est en ouest, à quelques rues de la rivière côté ouest. Pendant près d’un an, cette rue de ville d’apparence ordinaire a été la frontière entre des communautés qui se tiraient dessus, et ses immeubles ont absorbé les dégâts de la guerre d’une manière que la vieille ville riveraine, restaurée et photogénique, ne montre plus visiblement aujourd’hui.

Cette distinction compte parce qu’elle corrige une carte mentale facile mais fausse. Si vous supposez que la rivière était la ligne de partage, vous lirez mal quels quartiers portent quelle histoire, et vous manquerez sans doute le Bulevar lui-même, qui — en tant que l’un des rappels physiques les plus tangibles de la guerre dans la ville — mérite d’être vu précisément parce qu’il paraît si banal au premier regard. Il a sa propre page dédiée sur ce site, et une marche guidée sur l’histoire de la guerre est le moyen le plus simple de se le faire montrer et expliquer plutôt que de passer devant sans le voir.

Le Vieux Pont, et ce que sa destruction a signifié

Le Stari Most, le pont d’époque ottomane construit en 1566 sur ordre de Soliman le Magnifique, a tenu 427 ans avant d’être détruit par des bombardements le 9 novembre 1993 — délibérément, en pleine phase des combats qui coupaient la ville le long du Bulevar. Sa destruction est devenue l’une des images les plus largement relayées à l’international de la guerre de Bosnie, en partie parce que le pont incarnait depuis si longtemps un symbole partagé de la ville plutôt que celui d’une seule communauté.

Sa reconstruction, avec des techniques ottomanes d’origine et une pierre assortie, s’est achevée sur la décennie suivante, et le pont reconstruit a rouvert le 23 juillet 2004. En 2005, le pont et le centre historique qui l’entoure ont été inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO — une reconnaissance du site reconstruit et de la vieille ville environnante ensemble, et non de la structure médiévale d’origine seule, puisque celle-ci n’existait plus.

Aujourd’hui, voir le Vieux Pont et ses célèbres plongeurs est l’une des choses les plus simples à faire à Mostar, et cela ne nécessite aucun de ces éléments de contexte pour être apprécié. Mais savoir ce qui se trouvait là avant, et pourquoi, change ce dont le pont est réellement le monument.

Dayton, et la paix qui a figé la division

L’accord de Dayton, signé fin 1995, a mis fin à la guerre de Bosnie dans son ensemble et établi la structure constitutionnelle actuelle du pays : deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, avec un système complexe de partage du pouvoir superposé. Mostar elle-même, située au sein de la Fédération, s’est retrouvée être une sorte de cas particulier même selon les standards bosniens — une ville dont les institutions locales ont mis des années de plus que la plupart à se réunifier formellement, et dont certaines, comme un conseil municipal unifié unique, n’ont trouvé une résolution durable que bien après que le reste du pays se soit installé dans ses arrangements d’après-guerre.

Le résultat pratique, encore visible aujourd’hui, est une ville qui fonctionne mais qui a longtemps fait tourner des structures parallèles à certains endroits — des programmes scolaires séparés et, pendant des années, une vie civique et associative largement séparée, organisée selon des lignes communautaires.

Ce n’est pas présenté sur le terrain comme une crise, et ce n’est pas quelque chose auquel vous serez confronté en tant que touriste en marchant entre la vieille ville et Kujundžiluk. Mais c’est réel, c’est un héritage direct de la manière dont la guerre s’est terminée plutôt que de la seule manière dont elle a été menée, et c’est la raison pour laquelle guides touristiques et habitants prennent soin de ne jamais qualifier Mostar simplement de « réunifiée ».

Ce que cela signifie pour une promenade en ville

Rien de tout cela n’implique de traiter une visite à Mostar comme un parcours de deuil. La plupart de ce que vous ferez ici — traverser le Vieux Pont, flâner parmi les étals de cuivre de Kujundžiluk, grimper au minaret de la mosquée Koski Mehmed-Paša, regarder les plongeurs — se déroule confortablement en dehors de l’histoire de la guerre, et la plupart des habitants de Mostar travaillant dans le tourisme parleront de leur ville exactement en ces termes, sauf si vous leur demandez autre chose.

Mais une courte liste de choses mérite d’être gardée à l’esprit comme contexte plutôt que traitée comme une simple anecdote séparée :

• La vieille ville riveraine où vous vous trouvez a été largement épargnée par rapport au corridor du Bulevar plus en retrait — les fonds de restauration et l’attention internationale s’y sont concentrés en priorité.
• Les bâtiments le long et à proximité du Bulevar portent des dégâts d’obus et de balles visibles qui ont été laissés plutôt que réparés, dans certains cas délibérément, comme une forme de mémoire.
• Le cimetière commémoratif des Partisans, un saisissant monument en terrasses de l’époque yougoslave, a sa propre histoire séparée — il commémore les partisans de la Seconde Guerre mondiale, pas la guerre des années 1990, et a lui-même été endommagé puis restauré après des années de négligence à la suite du conflit des années 1990. Il est facile de confondre les deux guerres sur ce site ; ce ne sont pas la même.
• Les musées et expositions en ville, y compris de petites collections privées, présentent des photographies et des témoignages des années de siège — une heure qui vaut la peine si le sujet vous intéresse, entièrement facultative sinon.

Une note sur deux guerres différentes

L’histoire du XXe siècle en Herzégovine comprend deux conflits que l’on confond étonnamment souvent, en partie parce qu’ils partagent une part de la même géographie. La bataille de la Neretva de 1943 était un engagement de la Seconde Guerre mondiale entre les Partisans yougoslaves et les forces de l’Axe, mené en partie le long de la même vallée fluviale et commémoré aujourd’hui dans un musée à Jablanica.

Elle n’a rien à voir avec la guerre de 1992-1995, si ce n’est le partage d’une rivière et d’une région. Si vous prévoyez de visiter des sites liés à l’un ou l’autre conflit, mieux vaut bien distinguer les deux avant de partir, car certaines plaques et légendes de musée supposent que vous savez déjà de quelle guerre il s’agit.

Dates clés en un coup d’œil

Date	Événement
1980	Mort de Josip Broz Tito
1991	La Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance de la Yougoslavie
1992	La Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance ; la guerre commence, y compris le siège de Mostar par les forces yougoslaves/serbes de Bosnie
1993	Des combats éclatent entre anciens alliés bosniaques et croates à Mostar ; le Vieux Pont est détruit le 9 novembre
1994	L’accord de Washington met fin au conflit bosniaco-croate et établit la fédération bosniaco-croate
1995	L’accord de Dayton met fin à la guerre de Bosnie dans son ensemble et fixe la structure constitutionnelle actuelle du pays
2004	Le Stari Most reconstruit rouvre le 23 juillet
2005	Le Vieux Pont et le centre historique de Mostar sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Visiter cette histoire dans la pratique

Si vous préférez que ce contexte vous soit expliqué sur le terrain plutôt que lu à froid, une marche guidée est le moyen le plus efficace de le découvrir. Une visite guidée à pied sur l’héritage de la guerre à Mostar couvre généralement le corridor du Bulevar, les dégâts de guerre encore visibles sur les façades, et la destruction puis la reconstruction du Vieux Pont, avec un guide local capable de répondre aux questions qu’une plaque ne peut pas traiter.

Pour un cadrage thématique plus large replaçant la guerre de Mostar dans l’effondrement plus vaste de la Yougoslavie, une visite thématique sur la mort de la Yougoslavie au départ de Mostar approfondit le contexte politique évoqué plus haut.

Les voyageurs qui posent leurs valises à Mostar pour quelques jours associent parfois cela à une excursion vers le nord : une excursion d’une journée complète à Sarajevo incluant le musée du Tunnel de l’Espoir prolonge l’histoire de la même période jusqu’au siège de la capitale, une expérience de guerre très différente de la division de front à Mostar. Plus près de la ville, près de Konjic, une visite combinant les incontournables de Mostar avec le bunker de la guerre froide de Tito ajoute la toile de fond de l’époque yougoslave sur laquelle s’est produit l’éclatement des années 1990, plutôt que la guerre elle-même.

Rien de tout cela n’est nécessaire pour apprécier Mostar. De nombreux visiteurs passent une journée ou deux bien remplies ici, entièrement centrées sur le pont, le vieux bazar et la gastronomie, et c’est une très bonne manière de découvrir la ville. Mais si vous voulez comprendre ce que vous regardez plutôt que simplement le photographier, une heure ou deux consacrées à cette histoire — lors d’une marche guidée ou simplement en lisant avant d’arriver — change ce qu’une promenade le long d’une avenue d’apparence ordinaire, à quelques rues de la rivière, vous révèle réellement.

Organiser ce volet de la visite de Mostar

Quelques notes pratiques si l’histoire de la guerre est une priorité de votre visite plutôt qu’une note de bas de page. Prévoyez du temps : le Bulevar et les rues qui l’entourent récompensent une marche lente plutôt qu’un passage précipité, et associer cela à la visite guidée de la vieille ville au cours de la même sortie fonctionne généralement mieux que de les traiter comme des sorties séparées.

Si vous hésitez sur le temps à consacrer à ce sujet par rapport à tout ce que Mostar a d’autre à offrir, il vaut la peine de lire comment les habitants situent l’équilibre entre excursion et séjour plus long et combien de jours une visite raisonnable de Mostar demande réellement.

Pour une manière structurée d’intégrer l’histoire de la guerre à un voyage plus large en Herzégovine, l’itinéraire mémoire de guerre présente une version de plusieurs jours qui inclut aussi Sarajevo. Et si le sujet du paysage de guerre en Bosnie vous intéresse au-delà de Mostar, une lecture plus approfondie sur les vestiges de guerre encore visibles en ville et un guide pratique du tourisme de mémoire à travers l’Herzégovine vont plus loin que l’aperçu de cette page.

Une précision de sécurité qui mérite d’être répétée ici plutôt que supposée déjà connue : rien de cette histoire ne se traduit par un risque général de munitions non explosées dans la ville elle-même. La contamination en Bosnie-Herzégovine est concentrée dans des terrains ruraux, boisés et montagneux, pas dans les rues de Mostar, ses routes goudronnées ou ses itinéraires de randonnée balisés — voir le guide dédié à la sécurité et aux mines dans les zones rurales si vous prévoyez aussi de la randonnée ou du hors-piste ailleurs en Herzégovine.