Il monumento che quasi tutti i visitatori ignorano

Ho visto centinaia di persone attraversare il Stari Most, telefono in mano, in fila per la stessa foto che tutti scattano dagli stessi tre punti. Poi si dirigono verso Kujundžiluk, comprano un servizio da caffè in rame, mangiano ćevapi e se ne vanno. Niente di sbagliato in tutto questo. Ma quasi nessuno di loro sale la collina a quindici minuti di distanza per vedere l’unico luogo di Mostar che spiega davvero qualcosa su come questa città guarda al proprio passato.

Parlo del Cimitero Memoriale dei Partigiani.

Un monumento costruito per un’altra guerra

È facile pensare, visto quanto la guerra del 1992-1995 domina il modo in cui gli stranieri parlano di Mostar, che qualsiasi memoriale in città debba riguardare quel conflitto. Questo non è il caso. Il cimitero commemora i combattenti partigiani jugoslavi della Seconda guerra mondiale, ed è stato progettato dall’architetto Bogdan Bogdanović, inaugurato nel 1965 — decenni prima della guerra di cui la maggior parte dei visitatori si aspetta di trovare tracce. Questo scarto temporale conta.

Confondere le due guerre è uno degli errori più facili da fare in questa città, e ho sentito farlo persino alle guide, per non parlare dei turisti che si basano su un paragrafo di guida e un documentario ricordato a metà. Se vuoi la storia più approfondita di chi è sepolto qui e di cosa contiene realmente il sito, se ne parla meglio altrove. Quello che voglio sostenere è più circoscritto: questa collina merita di stare nella stessa lista breve del Stari Most, e attualmente non ci sta, per ragioni che non hanno nulla a che fare con come ci si sente a starci davvero.

Perché viene saltato

Tre ragioni, per quanto ne so. Primo, è in salita, e la maggior parte degli itinerari di Mostar è costruita attorno a un percorso pianeggiante tra il ponte e il bazar che occupa un pomeriggio e sembra completo. Secondo, non vende nulla — niente bancarelle di souvenir, niente terrazza di caffè, nessuna calamita commerciale evidente che attiri il flusso in quella direzione. Terzo, e penso sia quello vero: non si adatta alla storia con cui la maggior parte delle persone arriva.

I visitatori arrivano a Mostar già pronti per una narrazione precisa — un ponte distrutto nel 1993, ricostruito, riaperto, una città divisa dalla guerra. Il Cimitero dei Partigiani interrompe quella narrazione invece di completarla. Chiede di tenere in testa due storie diverse — una di metà secolo e una degli anni ‘90 — e la maggior parte delle persone in gita giornaliera da Dubrovnik o Split semplicemente non ha la voglia, né il tempo, di farlo.

Direi che è esattamente questo il punto di andarci.

Cosa ha costruito davvero Bogdanović

Bogdanović non ha decorato una collina con file di lapidi. Ha costruito un paesaggio simbolico a terrazze — pietre geometriche, elementi d’acqua, linee visive tagliate deliberatamente verso la città sottostante — che si legge più come scultura astratta che come un cimitero convenzionale. È il tipo di sito in cui è l’architettura a parlare, e premia chi rallenta il passo invece di fotografare in movimento.

Fermati in cima e avrai uno dei migliori punti panoramici sul quartiere vecchio, senza la folla che si raduna lungo il percorso a piedi nel centro storico e la sua moschea. Ho fatto la salita in diversi momenti della giornata, e il silenzio fa parte dell’esperienza — puoi sentire la città invece di essere immerso nel suo rumore.

La questione delle condizioni, chiarita una volta per tutte

Voglio essere diretto su un punto perché l’ho visto scritto male più di una volta: non è una rovina abbandonata e in sfacelo. È stato danneggiato e lasciato in condizioni precarie durante gli anni ‘90, questo è vero, ma i lavori di restauro sono iniziati nel 2005 con finanziamenti internazionali affiancati da cofinanziamenti locali, e da allora il sito è stato mantenuto. È recintato, è pulito, ed è attivamente curato oggi. Se hai letto un post di dieci anni fa che descrive erbacce e pietre rotte, quella descrizione è superata. Aspettati un monumento pubblico curato, non una rovina fotogenica, e non resterai deluso su nessuno dei due fronti.

Dove si colloca nella questione più ampia della memoria

Dirò chiaramente che non sto cercando di rimettere in discussione quanto di una visita a Mostar debba essere dedicato alla memoria e alla storia rispetto a cibo, vino o fiume. È una domanda più grande di una singola collina, e ho già argomentato altrove i limiti di quel tipo di turismo. Quello che sostengo qui è più piccolo e specifico: dato che la maggior parte dei visitatori dedicherà comunque un’ora a riflettere sul passato stratificato di questa città — spesso proprio al ponte distrutto e ricostruito, o camminando lungo l’ex linea del fronte — il Cimitero dei Partigiani è un uso migliore di quell’ora rispetto alla maggior parte delle alternative, proprio perché è meno visitato e meno “recitato” come esperienza.

Come costruirei davvero la mezza giornata

Se hai una mattinata libera dopo il ponte, ecco l’ordine che seguirei io. Inizia con un tour a piedi privato con qualcuno del posto che possa inquadrare il cimitero prima del tuo arrivo — il simbolismo non è auto-esplicativo, e una buona guida locale colma quel vuoto in dieci minuti netti. Cammina prima nel centro storico, attraversa il ponte, poi sali verso il cimitero mentre la luce è ancora morbida piuttosto che a mezzogiorno.

Dopo, se vuoi una chiusura di giornata più tranquilla che non sia un altro caffè, un tour di un uliveto con degustazione appena fuori città oppure una degustazione di eredità costruita attorno al cibo locale ti offre un registro completamente diverso — agricolo, senza fretta, nulla a che vedere con alcuna guerra. Questo contrasto è tutto l’argomento che sto sostenendo: Mostar non è una sola storia, e l’itinerario che visita soltanto il ponte ne racconta la versione meno completa.

Un monumento, non una nota a margine

Non penso che il Cimitero dei Partigiani debba sostituire il Stari Most in nessuna lista — non può, e non dovrebbe provarci. Ma merita di smettere di essere la cosa che nessuno menziona. È gratuito, è vicino, è mantenuto, e ti racconta qualcosa su come questa città ha gestito la memoria attraverso due guerre diverse, a settant’anni di distanza, che il ponte da solo non può dire. Sali la collina. Sono i migliori quindici minuti che quasi nessuno passa a Mostar.

FAQ: visitare il Cimitero dei Partigiani a Mostar

Il Cimitero dei Partigiani è sicuro e visitabile?

Sì. È un monumento pubblico recintato e mantenuto, con accesso libero durante le ore diurne, non una rovina o un sito abbandonato. È in restauro attivo dal 2005 ed è oggi in buone condizioni.

Quanto dista dal Stari Most?

È una salita percorribile a piedi dal centro storico, circa quindici-venti minuti in salita a seconda del passo, ed è esattamente per questo che chi ha un programma serrato lo salta.

Chi era Bogdan Bogdanović?

Un architetto jugoslavo noto per una serie di parchi memoriali astratti costruiti in tutta l’ex Jugoslavia dopo la Seconda guerra mondiale. Il cimitero di Mostar, inaugurato nel 1965, è una delle sue opere più compiute.

È lo stesso sito dei memoriali della guerra degli anni ‘90?

No. Questo cimitero commemora i combattenti partigiani della Seconda guerra mondiale. La guerra del 1992-1995, molto più recente, ha le proprie cicatrici visibili intorno a Mostar, trattate a parte.

Costa qualcosa entrare?

No, è gratuito e aperto al pubblico, senza biglietteria né orari fissi oltre all’accesso diurno.

Vale la pena visitarlo se ho solo un giorno a Mostar?

Se hai già camminato per il centro storico e visto il ponte, sì. Richiede meno di un’ora andata e ritorno e ti offre una lettura della città completamente diversa rispetto al bazar.

Posso visitarlo da solo, o è meglio con una guida?

Puoi assolutamente andarci da solo; il percorso è chiaro e non ci sono aree vietate. Una guida aggiunge valore soprattutto nello spiegare il linguaggio progettuale di Bogdanović e i decenni di abbandono e recupero del sito, che non sono indicati da nessuna parte in loco.

Per il contesto sulla storia del sito, vedi la pagina destinazione del Cimitero dei Partigiani. Per il ponte che tutti vedono, c’è il Stari Most e una guida completa a piedi del centro storico. Per l’altro lato della memoria divisa di Mostar, leggi la linea del fronte del Bulevar e le tracce visibili della guerra in città, oltre a cosa ha realmente comportato la guerra del 1992-1995.

Se il turismo della memoria è il focus dell’intero viaggio, c’è un itinerario dedicato alla memoria di guerra, una guida pratica al turismo della memoria in Erzegovina, e la mia riflessione più ampia sui limiti di questo tipo di viaggio.

Per la città divisa più in generale, vedi visitare una città ancora divisa e il viale che ancora divide Mostar. Per viste sul centro storico da altri punti della città, vedi i migliori punti panoramici su Mostar e la collina di Hum. Se stai pianificando i tuoi giorni, quanti giorni dedicare a Mostar e un itinerario di due giorni a Mostar si adattano entrambi bene a una mattinata come questa.