Mostar hors des sentiers battus

La plupart des visiteurs de Mostar voient toujours le même demi-kilomètre : le Stari Most, la ruelle pavée de Kujundžiluk, la cour d’une mosquée, peut-être un café avec vue sur le pont. C’est un bon demi-kilomètre, et rien n’oblige à le passer. Mais ce n’est aussi qu’une infime fraction de la ville, et une fois qu’on l’a parcouru, les rues juste au-delà sont l’endroit où Mostar cesse de jouer un rôle pour les appareils photo et commence à ressembler à un endroit où des gens vivent réellement.

Ce guide s’adresse à la seconde visite, ou à la seconde moitié de la première : pour les voyageurs ayant déjà couvert la vieille ville en une matinée ou un itinéraire d’une journée complète et disposant d’un après-midi libre à passer sans liste de choses à cocher. Ce n’est pas l’histoire d’un paradis caché. Une partie de ce qui se trouve ici est discrètement belle ; une autre partie est un immeuble bombardé jamais entièrement réparé. Les deux appartiennent à la même ville.

Pourquoi regarder au-delà du Stari Most

La vieille ville autour du pont de Mostar a été largement reconstruite après la guerre des années 1990 et restaurée à nouveau pour son classement à l’UNESCO en 2005, ce qui fait qu’elle se lit, délibérément, comme une pièce d’époque : ruelles pavées, étals de cuivre, une vue spectaculaire unique répétée sur chaque carte postale. C’est authentique dans son artisanat mais mis en scène dans sa présentation. Quelques rues plus loin, rien n’est mis en scène. Des immeubles de l’époque austro-hongroise côtoient des bâtiments encore criblés d’éclats d’obus, des lignes de linge traversent les balcons, et les cafés servent des habitués plutôt que des groupes descendus d’un car.

Voir les deux facettes ne consiste pas à choisir le « vrai » Mostar plutôt que le « faux », la vieille ville est réelle elle aussi, simplement restaurée et commercialement active. Il s’agit de comprendre qu’une ville bâtie sur une ligne de faille, géographique, impériale, puis militaire, ne se résout pas en une seule image nette. Les rues plus tranquilles sont l’endroit où cette stratification se lit le plus facilement à pied, sans plaque pour l’expliquer.

Le Bulevar : la ligne qui a réellement divisé la ville

Une supposition courante chez les primo-visiteurs veut que la rivière Neretva ait séparé Mostar en deux camps pendant la guerre de 1992-1995. Ce n’est pas le cas. Le Bulevar, une large avenue courant approximativement d’est en ouest à travers la ville, fut la véritable ligne de front, et ses bâtiments en portent la trace plus nettement que presque partout ailleurs en ville. Parcourez-le lentement plutôt que de le traverser en taxi : des façades marquées d’anciens impacts de balles et d’obus côtoient des devanture entièrement reconstruites et, de plus en plus, des constructions neuves, parfois sur le même pâté de maisons.

Ce n’est pas une rue qui exige d’être traitée comme un circuit mémoriel, les gens s’y déplacent au quotidien, les bus y circulent, on y trouve des boulangeries et des pharmacies vaquant à leurs affaires un mardi ordinaire. Mais il vaut la peine de savoir ce que l’on regarde. Les systèmes administratif et scolaire de Mostar sont restés, depuis la guerre et sur une longue période, largement organisés selon les mêmes lignes que celles jadis marquées par le Bulevar, un détail qui n’apparaît presque jamais dans une photo du pont mais qui façonne la vie quotidienne de la ville plus qu’aucun bâtiment pris isolément.

Si vous voulez le tableau complet avant ou après cette promenade, un guide dédié aux traces visibles de la guerre et un autre pour comprendre la guerre de 1992-1995 traitent l’histoire plus en profondeur qu’un simple itinéraire de marche ne le permet.

Rues résidentielles : la Mostar austro-hongroise

La Bosnie-Herzégovine fut administrée par l’Autriche-Hongrie de 1878 jusqu’à l’effondrement de l’empire en 1918, et ces quatre décennies ont laissé sur Mostar une empreinte visible qui n’a rien à voir avec la vieille ville ottomane. À l’ouest et au nord du cœur historique, la trame des rues se redresse, les bâtiments gagnent des balcons en fer forgé et des fenêtres plus hautes, et l’atmosphère générale passe de la ville-marché ottomane à une cité provinciale d’Europe centrale, plus proche dans l’esprit d’une rue de Sarajevo en plus petit que de quoi que ce soit près du Stari Most.

Ces quartiers sont pour l’essentiel résidentiels, ce qui est précisément le propos : personne ne vous vend quoi que ce soit ici, à part quelque boulangerie ou quincaillerie occasionnelle. Une lente déambulation à travers eux, des cours entraperçues par des portails ouverts, de plus anciens immeubles à la pierre d’origine, quelque bâtiment d’époque yougoslave glissé parmi eux, donne une bien meilleure idée du fonctionnement réel et quotidien de Mostar que ne le fait la vieille ville. C’est un contraste facile à repérer une fois qu’on sait où regarder : silhouettes pointues des toits ottomans et minarets à l’est, façades plus plates d’Europe centrale à quelques minutes de marche à l’ouest.

Pour vous orienter sur la façon dont les quartiers de la ville s’articulent entre eux et pour choisir où vous établir lors d’un séjour plus long, un guide quartier par quartier sur où loger couvre ce terrain sous un angle différent, et un guide pratique sur se déplacer à Mostar à pied et en bus local est utile si vous préférez ne pas revenir sur vos pas jusqu’au centre.

Là où s’assoient vraiment les habitants

Les cafés situés directement à l’approche du pont et le long de Kujundžiluk sont agréables mais conçus pour la rotation : café rapide, une vue, la table suivante qui attend. Quelques rues plus loin, dans les quartiers résidentiels et le long des tronçons plus tranquilles près du Bulevar, les cafés ont un tout autre visage, chaises en plastique plutôt que sièges soignés, café bosnien servi dans une cezve avec un morceau de sucre et un petit verre d’eau, un match de football à la télévision que personne ne regarde vraiment, et des conversations en bosnien plutôt qu’un script d’anglais destiné aux touristes.

Personne ne s’attend à ce qu’un visiteur se fonde dans le décor, et personne ne s’offusque non plus qu’il s’installe. Commandez simplement, un café bosnien ou un jus de fruits, et ne vous attendez pas à un menu traduit en six langues. C’est une façon modeste et peu exigeante d’apercevoir une tranche de vie quotidienne que la vieille ville, par nature, ne peut offrir. Si c’est la nourriture plutôt que le café qui vous attire, un guide de quartier sur où manger à Mostar pointe vers quelques-unes de ces adresses moins touristiques en particulier.

Des mémoriaux qui méritent le détour

Deux sites éloignés du pont récompensent une visite délibérée plutôt qu’un simple coup d’œil. Le cimetière des Partisans, conçu par l’architecte Bogdan Bogdanović et inauguré en 1965 en mémoire des partisans yougoslaves de la Seconde Guerre mondiale, est une pièce saisissante de paysagisme moderniste, pierre en terrasses, motifs sculptés abstraits, inscrite à flanc de colline au-dessus de la ville.

Il fut endommagé pendant le siège des années 1990 et laissé à l’abandon pendant des années par la suite, mais des travaux de restauration entamés en 2005, financés en partie par des contributions néerlandaises et norvégiennes en plus d’un cofinancement local, l’ont maintenu entretenu et accessible depuis ; ce n’est pas une ruine aujourd’hui, et il ne faut pas le décrire comme telle.

Le second est moins un site unique qu’une habitude générale : parcourir le Bulevar lui-même, comme évoqué plus haut, fonctionne comme son propre itinéraire mémoriel informel, sans billet, sans horaires d’ouverture, juste une avenue qui porte encore la forme de ce qui s’y est passé. Entre les deux, on obtient une image plus complète de la façon dont Mostar se souvient de son histoire récente que ne le fournit n’importe quel musée pris isolément, même si les expositions dédiées à la guerre et à la photographie de la ville valent la peine d’être ajoutées pour un contexte plus structuré, à l’intérieur.

Un après-midi tranquille, tracé pas à pas

Rien de tout cela ne nécessite un guide, un billet, ou beaucoup de préparation. Un itinéraire simple : commencer à l’extrémité sud du Bulevar, le parcourir vers le nord sur toute sa longueur, en notant le mélange de bâtiments restaurés et encore marqués, puis obliquer vers l’ouest dans la trame résidentielle pour vingt minutes de flânerie tranquille sans destination fixe, avant de finir dans un café local plutôt que face au pont. Ajoutez le cimetière des Partisans à l’une ou l’autre extrémité si vous avez une demi-heure de plus et que la montée courte ne vous rebute pas.

Étape	Ce que vous verrez	Temps à prévoir
Bulevar (toute la longueur)	Façades marquées par la guerre et reconstruites côte à côte	30-40 minutes
Rues résidentielles à l’ouest du centre	Immeubles austro-hongrois, cours paisibles	30-45 minutes
Café local hors des artères touristiques	Culture du café bosnien au quotidien	20-30 minutes
Cimetière des Partisans	Mémorial moderniste de 1965 signé Bogdanović	30-40 minutes

Aucune de ces étapes ne comporte de droit d’entrée, et rien ici ne nécessite de réservation préalable. Si vous préférez couvrir plus de terrain avec moins de marche, louer un vélo est une façon simple de relier le Bulevar, les quartiers résidentiels et la rive du fleuve en une seule boucle, une location de vélo à Mostar couvre une location d’une demi-journée ou d’une journée complète, sans itinéraire imposé.

Associer cette balade au reste de l’Herzégovine

Un après-midi tranquille dans les ruelles de Mostar fonctionne bien en contrepoint d’une journée plus active ailleurs dans la région. Les voyageurs qui construisent un séjour plus long l’enchaînent souvent le lendemain avec quelque chose de physique, une via ferrata sur les hauteurs de la colline de Hum au-dessus de la ville offre une vue totalement différente du même corridor du Bulevar, en hauteur, retraçant la ligne parcourue au niveau de la rue la veille.

D’autres préfèrent clôturer la journée par quelque chose de plus lent plutôt que de plus actif. Une dégustation patrimoniale locale d’huile d’olive et de petites bouchées herzégoviniennes ou une dégustation guidée de rakija s’accordent bien toutes deux après un après-midi passé à pied, et ni l’une ni l’autre n’exigent la foule de la vieille ville pour être appréciées. Si le vin convient mieux à l’humeur du moment, une courte dégustation de Žilavka et de Blatina à Mostar couvre les deux cépages emblématiques de la région sans qu’il soit besoin de se rendre jusqu’aux vignobles eux-mêmes.

La photographie au-delà du cliché du pont

Si vous portez un appareil photo, le contraste entre la vieille ville et ces rues plus tranquilles est un sujet en soi : les toits pointus d’inspiration ottomane cédant la place à des façades plates austro-hongroises en cinq minutes de marche, ou une devanture reconstruite se dressant juste à côté d’une autre encore marquée par les années 1990. C’est une photographie moins évidente que le Stari Most au coucher du soleil, mais pour qui cherche à dire quelque chose de vrai sur la ville plutôt que quelque chose de joli, c’est souvent la plus utile.

Un guide dédié à la photographie de la vieille ville de Mostar couvre les clichés classiques si vous voulez les deux facettes ; le guide des meilleurs points de vue sur Mostar ajoute quelques points en hauteur, dont la colline de Hum, qui embrassent d’un seul regard l’ensemble du tableau, pont, Bulevar et trame résidentielle réunis.

Ce que cette balade n’est pas

Il faut être direct sur les limites de l’exercice. Ce n’est pas une « Mostar secrète » mise en scène, avec restaurants cachés et points de vue inédits, l’essentiel de ce qui est décrit plus haut n’est simplement que la ville ordinaire et fonctionnelle qui entoure le cœur touristique, et son principal attrait tient au contraste plutôt qu’à la nouveauté. Ce n’est pas non plus un substitut au Stari Most et à Kujundžiluk, qui restent véritablement à voir en premier ; ceci est ce qu’il faut ajouter une fois cela fait. Et ce n’est pas davantage une simple flânerie neutre, dénuée d’histoire : le Bulevar en particulier porte un poids réel, et le traiter comme une jolie rue parmi d’autres passe à côté de ce qui en fait l’intérêt.

Si votre emploi du temps ne permet qu’une seule heure supplémentaire au-delà des sites incontournables, la promenade du Bulevar à elle seule, faite lentement, offre l’essentiel de ce que ce côté de Mostar a à offrir. Avec une demi-journée ou plus, ajouter les rues résidentielles, un café local et le cimetière des Partisans en fait un tableau plus complet et plus tranquille d’une ville qui est bien davantage qu’un seul pont.

FAQ : explorer Mostar au-delà du Vieux Pont

Le côté de Mostar hors des sentiers battus est-il sûr à parcourir à pied ?

Oui, dans la ville elle-même. Les rues, trottoirs et itinéraires balisés autour du Bulevar et des quartiers résidentiels sont sûrs et empruntés quotidiennement par les habitants. La prudence à observer face aux mines dans l’Herzégovine rurale concerne la campagne, la forêt et les reliefs non balisés, pas la ville pavée.

Combien de temps prévoir pour ce côté de Mostar ?

Deux à trois heures à pied suffisent pour couvrir le corridor du Bulevar, une ou deux rues résidentielles et une halte café. Cela s’associe naturellement à une visite d’une demi-journée ou d’une journée complète incluant déjà le Stari Most et Kujundžiluk.

Le Bulevar reste-t-il une ligne de démarcation visible dans la ville ?

Physiquement, oui : des bâtiments criblés d’impacts et des immeubles reconstruits se côtoient tout le long, et l’avenue continue de marquer la façon dont les réseaux scolaires et administratifs de la ville sont organisés. Ce n’est pas une reconstitution pour visiteurs, juste une rue ordinaire qui porte une histoire précise.

Existe-t-il des visites guidées qui couvrent ce côté de Mostar ?

La plupart des visites à pied classiques se concentrent sur la vieille ville et le pont. Un guide privé peut être prié à l’avance de prolonger l’itinéraire au-delà du Bulevar et dans un quartier résidentiel ; sinon, il est tout à fait possible de le faire seul, avec un plan.

Qu’est-ce que l’architecture austro-hongroise à Mostar, et où se trouve-t-elle ?

L’Autriche-Hongrie a administré la Bosnie-Herzégovine de 1878 à 1918 et y a laissé des immeubles résidentiels, des bâtiments civiques et une trame urbaine européenne à l’ouest et au nord de la vieille ville ottomane, un contraste visible avec le cœur d’époque ottomane autour du Stari Most.

Faut-il éviter de présenter ces quartiers comme purement paisibles ou « passés à autre chose » ?

Oui. Les rues plus tranquilles sont réellement agréables à parcourir, mais l’empreinte de la guerre, façades endommagées, système scolaire toujours divisé, mémoriaux, fait partie de ce qu’on y trouve. Ni l’ignorer ni centrer chaque rue dessus ne rend compte fidèlement du lieu.