El monumento que la mayoría de los visitantes ignora

He visto a cientos de personas cruzar el Stari Most, móvil en mano, haciendo cola para la misma foto que todos toman desde los mismos tres puntos. Luego se dejan llevar hacia Kujundžiluk, compran un juego de café de cobre, comen ćevapi y se marchan. No hay nada de malo en eso. Pero casi ninguno sube la colina, a quince minutos de allí, para ver el único lugar de Mostar que realmente explica algo sobre cómo esta ciudad piensa su propio pasado.

Me refiero al Cementerio Memorial Partisano.

Un monumento construido para otra guerra

Es fácil suponer, dado lo mucho que la guerra de 1992-1995 marca la manera en que los extranjeros hablan de Mostar, que cualquier memorial en esta ciudad debe ser sobre ese conflicto. Este no lo es. El cementerio conmemora a los combatientes partisanos yugoslavos de la Segunda Guerra Mundial, y fue diseñado por el arquitecto Bogdan Bogdanović, inaugurado en 1965 —décadas antes de la guerra cuyas huellas la mayoría de los visitantes viene medio esperando encontrar. Esa distancia importa.

Confundir las dos guerras es uno de los errores más fáciles de cometer en esta ciudad, y he oído hacerlo incluso a guías, sin hablar de turistas que van con un párrafo de guía de viaje y un documental a medio recordar. Si quieres la historia más larga de quién está enterrado aquí y qué contiene realmente el lugar, eso se cuenta mejor en otro sitio. Lo que quiero plantear aquí es más concreto: que esta colina merece estar en la misma lista corta que el Stari Most, y actualmente no lo está, por razones que no tienen nada que ver con lo que realmente se siente al estar allí.

Por qué se lo salta la gente

Tres razones, hasta donde puedo ver. Primero, hay que subir, y la mayoría de los itinerarios de Mostar se construyen alrededor de un recorrido plano entre el puente y el bazar que ocupa una tarde y se siente completo. Segundo, no vende nada: no hay puestos de recuerdos, ni terraza de café, ningún ancla comercial evidente que atraiga el flujo de gente en esa dirección. Tercero, y creo que este es el motivo real: no encaja en la historia con la que llega la mayoría de la gente.

Los visitantes llegan a Mostar predispuestos a un relato muy concreto: un puente destruido en 1993, reconstruido, reabierto, una ciudad partida por la guerra. El Cementerio Partisano interrumpe ese relato en lugar de completarlo. Te pide sostener dos historias distintas en la cabeza —una de mediados de siglo y otra de los años noventa— y la mayoría de la gente que hace una excursión de un día desde Dubrovnik o Split simplemente no tiene el apetito, ni el tiempo, para eso.

Yo diría que precisamente ese es el motivo para ir.

Lo que Bogdanović construyó en realidad

Bogdanović no decoró una colina con lápidas en fila. Construyó un paisaje simbólico en terrazas —piedra geométrica, elementos de agua, líneas de visión trazadas deliberadamente hacia la ciudad de abajo— que se lee más como escultura abstracta que como un cementerio convencional. Es el tipo de lugar donde la arquitectura es la que habla, y recompensa ir despacio en lugar de fotografiar sobre la marcha.

Sitúate en lo alto y tendrás uno de los mejores miradores sobre el casco antiguo, sin las multitudes que se juntan en la ruta a pie por el casco antiguo y su mezquita. He hecho la subida a distintas horas del día, y el silencio forma parte de la experiencia: se puede oír la ciudad en lugar de estar dentro de su ruido.

La cuestión del estado del lugar, zanjada

Quiero ser directo sobre algo porque lo he visto escrito mal más de una vez: esto no es una ruina abandonada y en decadencia. Sufrió daños y quedó en mal estado durante los años noventa, cierto, pero la restauración comenzó en 2005 con financiación internacional junto con cofinanciación local, y el lugar se ha mantenido desde entonces. Está cerrado con verja, limpio y activamente conservado hoy en día. Si has leído una entrada de blog de hace diez años que describe maleza y piedra rota, esa descripción está desactualizada. Ve esperando encontrar un monumento público cuidado, no una ruina fotogénica, y no te decepcionará ninguna de las dos cosas.

Dónde encaja en la pregunta más amplia sobre la memoria

Diré claramente que no pretendo relitigar cuánto de una visita a Mostar debería dedicarse a la memoria y la historia frente a la comida, el vino o el río. Esa es una pregunta más grande que una sola colina, y ya he expuesto mi postura sobre los límites de ese tipo de turismo en otro lugar. Lo que argumento aquí es más pequeño y más concreto: dado que la mayoría de los visitantes ya va a pasar una hora en algún sitio reflexionando sobre el pasado en capas de esta ciudad —a menudo en el propio puente destruido y reconstruido, o caminando junto a la antigua línea de frente—, el Cementerio Partisano es un mejor uso de esa hora que la mayoría de las alternativas, precisamente porque es menos visitado y menos ensayado como experiencia.

Cómo organizaría yo la media jornada

Si tienes una mañana libre después del puente, así es como yo lo ordenaría. Empieza con un tour a pie privado con alguien de la ciudad que pueda situar el cementerio en contexto antes de llegar: el simbolismo no se explica solo, y un buen guía local cubre ese vacío en diez minutos. Recorre primero el casco antiguo, cruza el puente y luego sube hacia el cementerio mientras la luz todavía es suave, en lugar de hacerlo a mediodía.

Después, si quieres un cierre del día más relajado que no sea otro café, un tour por un olivar con cata justo a las afueras de la ciudad o una cata patrimonial construida alrededor de la comida local te da un registro completamente distinto —agrícola, sin prisas, sin nada que ver con ninguna guerra. Ese contraste es todo el argumento que estoy planteando: Mostar no es una sola historia, y el itinerario que solo visita el puente te cuenta la versión menos completa de ella.

Un monumento, no una nota a pie de página

No creo que el Cementerio Partisano tenga que sustituir al Stari Most en la lista de nadie —no puede, y no debería intentarlo—. Pero merece dejar de ser lo que nadie menciona. Es gratuito, está cerca, está mantenido, y te cuenta algo sobre cómo esta ciudad ha gestionado la memoria a través de dos guerras distintas, separadas por setenta años, que el puente por sí solo no puede contar. Sube la colina. Son los mejores quince minutos que la mayoría de la gente nunca dedica a Mostar.

Preguntas frecuentes: visitar el Cementerio Partisano en Mostar

¿Es seguro visitar el Cementerio Partisano y está abierto al público?

Sí. Es un monumento público mantenido, con acceso durante las horas de luz, no una ruina ni un lugar abandonado. Está bajo restauración activa desde 2005 y se conserva en buen estado hoy en día.

¿A qué distancia queda del Stari Most?

Es una subida a pie desde el casco antiguo, unos quince a veinte minutos cuesta arriba según el ritmo, y es precisamente por eso que se salta cuando el horario está apretado.

¿Quién fue Bogdan Bogdanović?

Un arquitecto yugoslavo conocido por una serie de parques memoriales abstractos construidos por toda la antigua Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial. El cementerio de Mostar, inaugurado en 1965, es una de sus obras más completas.

¿Es el mismo lugar que los memoriales de guerra de los años noventa?

No. Este cementerio conmemora a los combatientes partisanos de la Segunda Guerra Mundial. La guerra mucho más reciente de 1992-1995 tiene sus propias cicatrices visibles en Mostar, tratadas por separado.

¿Cuesta algo entrar?

No, es gratuito y de acceso público, sin taquilla ni horario fijo más allá del acceso durante el día.

¿Merece la pena visitarlo si solo tengo un día en Mostar?

Si ya has recorrido el casco antiguo y visto el puente, sí. Se tarda menos de una hora ida y vuelta, y te da una lectura completamente distinta de la ciudad de la que ofrece el bazar.

¿Puedo visitarlo por mi cuenta o debería ir con un guía?

Puedes ir solo perfectamente; el camino es claro y no hay zonas restringidas. Un guía aporta valor sobre todo al explicar el lenguaje de diseño de Bogdanović y las décadas de abandono y reparación del lugar, algo que no está señalizado en ninguna parte.

Para conocer la historia propia del lugar, consulta la página del destino Cementerio Partisano. Para el puente que todo el mundo sí ve, está el Stari Most y una guía completa a pie por el casco antiguo. Para el otro lado de la memoria dividida de Mostar, lee sobre la línea de frente del Bulevar y los restos visibles de la guerra por la ciudad, además de lo que realmente supuso la guerra de 1992-1995.

Si el turismo de memoria es tu enfoque para todo el viaje, hay un itinerario dedicado a la memoria de guerra, una guía práctica de turismo de memoria en Herzegovina, y mi reflexión más amplia sobre los límites de ese tipo de viaje.

Para la ciudad dividida en un sentido más amplio, ve visitar una ciudad todavía dividida y la avenida que todavía divide Mostar. Para vistas sobre el casco antiguo desde otros puntos de la ciudad, consulta los mejores miradores sobre Mostar y la colina de Hum. Si estás planificando tus días, cuántos días pasar en Mostar y un itinerario de dos días en Mostar funcionan bien alrededor de una mañana como esta.