La guerra de 1992-1995 en Mostar

Una ciudad que se lee de otra forma cuando conoces su historia reciente

La mayoría de los visitantes llegan a Mostar conociendo un solo dato de su guerra: que el Puente Viejo fue destruido y reconstruido. Es cierto, pero es una parte pequeña de una historia mayor, y recorrer el casco antiguo sin el resto del contexto significa pasar por alto lo que en realidad tienes delante.

La línea que dividió esta ciudad en los años noventa no fue el río que todos fotografían: fue una avenida de aspecto corriente unas manzanas más atrás, y las consecuencias de aquella división siguen formando parte de cómo se gestiona Mostar hoy. Esta página expone el trasfondo: cómo empezaron los combates, por qué la línea cayó donde cayó, qué congeló en realidad el acuerdo de paz que puso fin a la guerra, y qué significa todo eso para quien camina por sus calles en 2026.

Nada de esto pretende convertir un viaje a Mostar en una visita de tema único. El casco antiguo otomano, el cañón del Neretva, la región vinícola alrededor de Čitluk y las excursiones de un día a Kravice o Međugorje son motivos para venir aquí por derecho propio. Pero la guerra tampoco es ruido de fondo que se pueda ignorar: moldeó la geografía de la ciudad, sus instituciones y buena parte de lo que verás y te contarán una vez aquí.

Cómo se desmoronó Yugoslavia

Bosnia y Herzegovina era una de las seis repúblicas de la República Federal Socialista de Yugoslavia, un estado multiétnico mantenido unido durante décadas bajo Josip Broz Tito. Tras la muerte de Tito en 1980 y las tensiones políticas y económicas de la década siguiente, las repúblicas que componían Yugoslavia empezaron a proclamar su independencia una tras otra a principios de los noventa: Eslovenia y Croacia en 1991, y después Bosnia y Herzegovina en 1992, tras un referéndum que la mayor parte de la población serbobosnia boicoteó.

La población de Bosnia y Herzegovina era famosamente mixta: las comunidades bosniaca, serbia y croata vivían entrelazadas por todo el país, también en Mostar, y la república no tenía una mayoría única. Esa mezcla, que durante décadas había sido cuestión de convivencia cotidiana, se convirtió en la línea de fractura a lo largo de la cual se libró la guerra en cuanto el colapso de Yugoslavia transformó el desacuerdo político en conflicto armado. La guerra que siguió en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995 suele recordarse internacionalmente a través del largo asedio de Sarajevo y las atrocidades en el este de Bosnia, pero Mostar tuvo su propia trayectoria bélica, distinta, librada en fases superpuestas más que en un único asedio continuo.

La guerra de Mostar en dos fases

Los combates en Mostar se dividieron a grandes rasgos en dos periodos. En 1992, las fuerzas bosniacas y croatas combatieron juntas contra el Ejército Popular Yugoslavo y las fuerzas serbobosnias, que bombardeaban la ciudad desde las colinas circundantes. Esa alianza no duró. A lo largo de 1993 estallaron los combates entre antiguos aliados —fuerzas bosniacas y croatas—, convirtiendo la ciudad en una línea del frente que atravesaba su propio centro, con un periodo de condiciones de asedio en el este de la ciudad que se prolongó unos nueve meses. Es esta segunda fase, la de antiguos vecinos y aliados combatiendo entre sí manzana a manzana, la que dejó las marcas más profundas y duraderas en la ciudad, incluida la destrucción del Puente Viejo.

Un alto el fuego y, con el tiempo, el Acuerdo de Washington de 1994 pusieron fin al conflicto bosniaco-croata y sentaron el marco de una federación bosniaco-croata, antes del más amplio Acuerdo de Dayton que puso fin a la guerra en todo el país a finales de 1995. Pero para cuando callaron las armas en Mostar, la geografía física e institucional de la ciudad ya había sido redibujada.

La línea que realmente dividió la ciudad

Este es el detalle que los visitantes suelen malinterpretar: la línea del frente en Mostar no corría a lo largo del Neretva, el río que divide visualmente la ciudad en una orilla oriental y otra occidental y que enmarca cada postal. Corría a lo largo del Bulevar, la avenida que cruza la ciudad de este a oeste, unas manzanas atrás del río, en el lado occidental. Durante casi un año, esta calle de aspecto corriente fue la frontera entre comunidades bajo fuego cruzado, y sus edificios absorbieron los daños de la guerra de una forma que el casco antiguo junto al río, restaurado y fotogénico, ya no muestra visiblemente.

La distinción importa porque corrige un mapa mental fácil pero equivocado. Si supones que el río fue la línea divisoria, interpretarás mal qué barrios cargan con qué historia y probablemente pasarás por alto el propio Bulevar, que —como uno de los recordatorios físicos más tangibles de la guerra en la ciudad— merece verse precisamente porque a primera vista resulta tan poco llamativo. Tiene su propia página dedicada en este sitio, y una caminata guiada sobre el patrimonio bélico es la forma más sencilla de que te lo señalen y expliquen en lugar de pasar de largo.

El Puente Viejo y lo que significó su destrucción

El Stari Most, el puente de época otomana construido en 1566 por orden de Solimán el Magnífico, se mantuvo en pie durante 427 años antes de ser destruido por bombardeos el 9 de noviembre de 1993 —deliberadamente, en plena fase de los combates que dividieron la ciudad a lo largo del Bulevar. Su destrucción se convirtió en una de las imágenes más difundidas internacionalmente de la guerra de Bosnia, en parte porque el puente había sido durante tanto tiempo un símbolo compartido de la ciudad, y no de una sola comunidad dentro de ella.

Su reconstrucción, con técnicas otomanas originales y piedra a juego, se completó a lo largo de la década siguiente, y el puente reconstruido reabrió el 23 de julio de 2004. En 2005, el puente y el centro histórico que lo rodea fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO —un reconocimiento del emplazamiento reconstruido junto con el casco antiguo circundante, no de la estructura medieval original en sí, ya que esta había dejado de existir. Hoy, ver el Puente Viejo y a sus famosos saltadores es una de las cosas más sencillas de hacer en Mostar, y disfrutarlo no requiere ninguno de estos antecedentes. Pero saber qué había allí antes, y por qué, cambia lo que el puente realmente conmemora.

Dayton, y la paz que congeló la división

El Acuerdo de Dayton, firmado a finales de 1995, puso fin a la guerra de Bosnia en su conjunto y estableció la estructura constitucional actual del país: dos entidades, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, con un complejo sistema de reparto de poder superpuesto. La propia Mostar, situada dentro de la Federación, acabó siendo un caso especial incluso para los estándares bosnios: una ciudad cuyas instituciones locales tardaron años más que la mayoría en reunificarse formalmente, y algunas de las cuales, como un único ayuntamiento unificado, solo vieron una resolución sostenida bastante después de que la mayor parte del país se hubiera asentado en sus arreglos de posguerra.

El resultado práctico, aún visible hoy, es una ciudad que funciona pero que durante mucho tiempo ha mantenido estructuras paralelas en ciertos ámbitos: planes de estudio escolares separados y, durante años, una vida cívica y asociativa en gran medida separada, organizada según líneas comunitarias. Esto no se presenta sobre el terreno como una crisis, y no es algo con lo que te vayas a topar como turista paseando entre el casco antiguo y Kujundžiluk. Pero es real, es un legado directo de cómo terminó la guerra y no solo de cómo se libró, y es la razón por la que las guías y los propios habitantes tienen cuidado de nunca llamar a Mostar simplemente «reunificada».

Qué significa esto para un paseo por la ciudad

Nada de esto exige tratar una visita a Mostar como un recorrido por el duelo. La mayor parte de lo que harás aquí —cruzar el Puente Viejo, curiosear entre los puestos de cobre de Kujundžiluk, subir al minarete de la mezquita Koski Mehmed-Paša, observar a los saltadores— transcurre cómodamente al margen de la historia de la guerra, y la mayoría de los locales que trabajan en turismo hablarán de su ciudad exactamente en esos términos, a menos que preguntes lo contrario.

Pero hay una breve lista de cosas que merece la pena llevar contigo como contexto en lugar de tratarlas como curiosidades aparte:

• El casco antiguo junto al río en el que te encuentras se salvó en gran medida en comparación con el corredor del Bulevar, más atrás: la financiación de la restauración y la atención internacional se concentraron aquí primero.
• Los edificios en torno al Bulevar y cerca de él muestran daños visibles de metralla y disparos que se han dejado sin reparar, en algunos casos deliberadamente, como forma de memoria.
• El Cementerio Memorial de los Partisanos, un llamativo monumento escalonado de la era yugoslava, tiene su propia historia separada: conmemora a los partisanos de la Segunda Guerra Mundial, no la guerra de los noventa, y sufrió daños y fue restaurado más tarde tras años de abandono posteriores al conflicto de los noventa. Es fácil confundir las dos guerras en este lugar; no son la misma.
• Museos y exposiciones repartidos por la ciudad, incluidas pequeñas colecciones privadas, presentan fotografías y testimonios de los años del asedio: merece una hora si el tema te interesa, y es totalmente prescindible si no.

Una nota sobre dos guerras distintas

La historia del siglo XX de Herzegovina incluye dos conflictos que se confunden con sorprendente frecuencia, en parte porque comparten parte de la misma geografía. La Batalla del Neretva de 1943 fue un enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial entre los partisanos yugoslavos y las fuerzas del Eje, librado en parte a lo largo del mismo valle fluvial y conmemorado hoy en un museo en Jablanica. No tiene nada que ver con la guerra de 1992-1995 más allá de compartir un río y una región. Si piensas visitar lugares relacionados con cualquiera de los dos conflictos, conviene tener claras las diferencias antes de ir, ya que algunas placas y rótulos de museos dan por hecho que ya sabes a qué guerra se refieren.

Fechas clave de un vistazo

Fecha	Acontecimiento
1980	Muerte de Josip Broz Tito
1991	Eslovenia y Croacia declaran su independencia de Yugoslavia
1992	Bosnia y Herzegovina declara su independencia; comienza la guerra, incluido el asedio de Mostar por fuerzas yugoslavas/serbobosnias
1993	Estallan los combates entre antiguos aliados bosniacos y croatas en Mostar; el Puente Viejo es destruido el 9 de noviembre
1994	El Acuerdo de Washington pone fin al conflicto bosniaco-croata y establece la federación bosniaco-croata
1995	El Acuerdo de Dayton pone fin a la guerra de Bosnia en su conjunto y fija la estructura constitucional actual del país
2004	El Stari Most reconstruido reabre el 23 de julio
2005	El Puente Viejo y el centro histórico de Mostar son inscritos como Patrimonio Mundial de la UNESCO

Visitar esta historia en la práctica

Si prefieres que te expliquen este contexto sobre el terreno en lugar de leerlo en frío, un paseo guiado es la forma más eficaz de verlo. Un tour guiado por el patrimonio bélico de Mostar suele recorrer el corredor del Bulevar, los daños de guerra todavía visibles en fachadas de edificios y la destrucción y reconstrucción del Puente Viejo, con un guía local capaz de responder a las preguntas de seguimiento que una placa no puede.

Para un enfoque más amplio que sitúe la guerra de Mostar dentro del colapso mayor de Yugoslavia, un tour temático sobre la muerte de Yugoslavia con base en Mostar profundiza aún más en el trasfondo político expuesto arriba.

Los viajeros que se alojan en Mostar varios días a veces combinan esto con una excursión de un día hacia el norte: un tour de día completo a Sarajevo que incluye el museo del Túnel de la Esperanza extiende la historia del mismo periodo hasta el asedio de la capital, una experiencia bélica muy distinta a la división de primera línea vivida en Mostar. Cerca de la ciudad, junto a Konjic, un tour que combina lo más destacado de Mostar con el búnker de Tito de la Guerra Fría añade el telón de fondo de la era yugoslava sobre el que se produjo la ruptura de los noventa, más que la propia guerra.

Ninguno de estos tours es necesario para disfrutar de Mostar. Muchos visitantes pasan uno o dos días felices aquí centrados por completo en el puente, el bazar antiguo y la comida, y esa es una forma perfectamente válida de ver la ciudad. Pero si quieres entender lo que estás mirando en lugar de solo fotografiarlo, una hora o dos dedicadas a esta historia —en un paseo guiado o simplemente leyendo antes de llegar— cambian lo que te muestra en realidad caminar por una avenida de aspecto corriente a unas manzanas del río.

Planificar en torno a esta cara de Mostar

Algunas notas prácticas si la historia bélica es una prioridad de tu visita y no una simple nota a pie de página. Dale tiempo: el Bulevar y sus calles circundantes recompensan un paseo pausado más que una pasada apresurada, y combinarlo con el tour guiado por el casco antiguo en la misma salida suele funcionar mejor que tratarlos como viajes separados. Si estás decidiendo cuánto tiempo de tu estancia dedicar a este tema frente a todo lo demás que ofrece Mostar, merece la pena leer cómo los locales enfocan el equilibrio entre excursión y estancia más larga y cuántos días necesita en realidad una visita razonable a Mostar.

Para una forma estructurada de incorporar la historia bélica a un viaje más amplio por Herzegovina, el itinerario de memoria de guerra plantea una versión de varios días que también incluye Sarajevo. Y si el tema del paisaje bélico de Bosnia te interesa más allá de Mostar, una lectura más extensa sobre los vestigios de guerra aún visibles en la ciudad y una guía práctica de turismo de memoria por Herzegovina van más allá del panorama de esta página.

Una nota de seguridad que merece repetirse aquí en lugar de suponer que ya la has visto en otra parte: nada de esta historia implica un riesgo general de artefactos explosivos sin detonar en la propia ciudad. La contaminación en Bosnia y Herzegovina se concentra en terreno rural, boscoso y montañoso, no en las calles de Mostar, sus carreteras asfaltadas ni sus rutas de senderismo balizadas; consulta la guía dedicada a la seguridad y las minas terrestres en zonas rurales si además planeas hacer senderismo o salir de los caminos marcados en otras partes de Herzegovina.